25 reparaciones del hogar que cualquiera puede hacer sin un contratista

El propietario promedio en los EE. UU. gasta miles de dólares cada año en mantenimiento y reparaciones, una parte significativa de los cuales se destina a costos de mano de obra para trabajos que requieren poco más que una tarde libre y un viaje a la ferretería. La reticencia a intentar reparaciones en el hogar a menudo proviene menos de la falta de habilidad que de la incertidumbre: no saber por dónde empezar, no saber qué productos comprar y preocuparse de que un intento amateur empeore las cosas de lo que ya están.

Esa preocupación es razonable. Una casa es el mayor activo financiero de la mayoría de las personas, y el instinto de llamar a un profesional no siempre es incorrecto. Pero una amplia categoría de reparaciones domésticas, un grifo que gotea, una tabla del suelo chirriante, una parte de calafateo fallida, un inodoro que corre, sigue pasos simples y repetibles que cualquier adulto puede manejar con instrucciones básicas y una modesta inversión en herramientas. Las habilidades involucradas no son complicadas. Lo que requieren es paciencia, atención al detalle y disposición para leer las instrucciones en el paquete.

La expansión de tutoriales en video detallados y guías de instrucciones producidas por fabricantes ha hecho que las reparaciones de bricolaje sean más accesibles de lo que solían ser. El personal de las ferreterías suele ser conocedor y está dispuesto a guiar a un cliente a través de las opciones de productos. Muchas reparaciones no requieren herramientas especializadas, solo un destornillador, un cuchillo multiusos o una pistola de calafateo. Otras requieren una sola pieza de equipo disponible por menos de $20.

Esta lista cubre 25 reparaciones que un propietario sin formación profesional puede manejar razonablemente. Algunas toman 10 minutos. Algunas toman la mayor parte de un sábado. Ninguna de ellas requiere un contratista con licencia. Las reparaciones abarcan las categorías de mantenimiento del hogar más comunes: plomería, electricidad, paredes, pisos, puertas y accesorios. Para cualquier trabajo eléctrico, el primer paso esencial es apagar el disyuntor en el panel antes de tocar cualquier cableado; no es opcional y no es algo que se pueda omitir.

Hacer estas reparaciones usted mismo ahorra dinero en mano de obra y construye un conocimiento funcional de cómo funcionan realmente los sistemas de su hogar. Ese conocimiento se convierte en su propio tipo de activo, uno que rinde frutos la próxima vez que algo se rompa.

El panel de yeso es uno de los materiales más indulgentes en una casa para reparar. Los agujeros pequeños, dejados por pomos de puertas, colgadores de cuadros o anclajes de pared retirados, se pueden reparar en una tarde con materiales que cuestan menos de $15 en cualquier ferretería.

Para agujeros más pequeños de aproximadamente media pulgada, el compuesto de masilla aplicado con una espátula es suficiente. Presione el compuesto en el agujero, alíselo hasta enrasar con la superficie de la pared circundante y déjelo secar completamente. El tiempo de secado suele ser de una a dos horas dependiendo del producto y la humedad de la habitación. Una vez seco, lije ligeramente con papel de lija de grano fino, luego imprima y pinte. Hecho con cuidado, la reparación es esencialmente invisible.

Para agujeros de entre media pulgada y aproximadamente cuatro pulgadas, un parche de malla autoadhesivo es el enfoque más confiable. Estos parches se venden en el pasillo de paneles de yeso de todas las ferreterías. Presiona el parche firmemente sobre el agujero, luego extiende compuesto para juntas sobre él usando una espátula ancha, difuminando los bordes varios centímetros en cada dirección. Déjalo secar completamente, lija suavemente y aplica una segunda capa delgada si la superficie aún parece desigual. El objetivo es construir la superficie gradualmente para que el parche se mezcle con la pared circundante.

Para agujeros más grandes, de hasta aproximadamente un pie de ancho, el trabajo implica cortar la sección dañada e instalar una tabla de respaldo para soportar un nuevo trozo de panel de yeso cortado a medida. El respaldo es típicamente un trozo de madera atornillado a través de la parte frontal de la pared antes de insertar el nuevo parche de yeso. Después de eso, las costuras se cubren con cinta de papel o malla y se recubren con compuesto para juntas en capas delgadas. Este proceso lleva más tiempo, a menudo un día completo incluyendo el tiempo de secado, pero sigue estando al alcance de un principiante paciente.

Igualar la textura de la pared es a menudo la parte más difícil de la reparación. Las paredes planas y de cáscara de huevo son relativamente fáciles de mezclar. Las paredes texturizadas pueden requerir una lata de textura en spray o una técnica de esponja para recrear el patrón original. Prueba tu enfoque en un trozo de cartón antes de aplicar cualquier cosa a la pared.

El error más común es apresurarse. El compuesto para juntas debe secarse completamente entre capas, y lijar en exceso puede eliminar demasiado material y requerir empezar de nuevo. Trabaja lentamente, acumula en pasadas delgadas, y la reparación será indetectable una vez pintada.

Un inodoro que corre constantemente, donde el agua gotea en la taza mucho después de que termina el ciclo de descarga, es uno de los problemas de plomería doméstica más comunes y costosos. Un inodoro que corre puede desperdiciar más de 200 galones de agua por día, y arreglarlo casi nunca requiere un plomero.

El primer paso es levantar la tapa del tanque y observar lo que está sucediendo dentro. La mayoría de los inodoros que corren son causados por una de dos cosas: un obturador desgastado o un flotador mal ajustado.

El obturador es el sello de goma en el fondo del tanque. Cuando descargas, se levanta para dejar que el agua entre en la taza. Después de la descarga, vuelve a caer para sellar el tanque mientras se rellena. Cuando un obturador se desgasta o deforma, ya no sella correctamente, y el agua se filtra continuamente en la taza. Reemplazar un obturador cuesta entre $5 y $10, toma unos 15 minutos y no requiere herramientas. Cierra el suministro de agua en la válvula de cierre detrás del inodoro, descarga para vaciar el tanque, desengancha el obturador viejo del tubo de desbordamiento y engancha el nuevo en su lugar. Reconecta la cadena al mango de descarga con aproximadamente media pulgada de holgura, luego vuelve a abrir el agua.

Si el obturador se ve bien, el problema probablemente sea el flotador. El flotador regula el nivel del agua dentro del tanque. Cuando está ajustado muy alto, el agua se derrama continuamente en el tubo de desbordamiento: el tubo vertical en el centro del tanque que drena en el tazón. En inodoros más antiguos con sistemas de flotador de bola, doblar ligeramente el brazo del flotador hacia abajo baja el nivel del agua. En inodoros más nuevos con sistemas de flotador de copa, generalmente hay un tornillo de ajuste o clip en el propio mecanismo del flotador. El nivel del agua debe estar aproximadamente una pulgada por debajo de la parte superior del tubo de desbordamiento.

En algunos casos, la válvula de llenado simplemente se ha desgastado y necesita ser reemplazada. Los kits de reemplazo de válvulas de llenado se venden en ferreterías por $10 a $15 y vienen con instrucciones claras. El proceso implica cerrar el agua, vaciar el tanque, desconectar la línea de suministro e instalar la nueva válvula. Toma aproximadamente 30 minutos y solo requiere una llave ajustable.

Un inodoro que corre es el tipo de reparación que se paga casi de inmediato en la reducción de las facturas de agua.

Un desagüe que se vacía lentamente casi siempre es causado por una acumulación de cabello, espuma de jabón o grasa que se ha acumulado cerca de la abertura del desagüe o dentro del sifón, la tubería curva justo debajo del desagüe que sostiene una pequeña cantidad de agua para bloquear los gases de alcantarilla. En la mayoría de los casos, no se necesita un limpiador químico de desagües, y la solución toma menos de 20 minutos.

Para los desagües del lavabo del baño y la ducha, el atasco casi siempre es cabello. Retire la tapa del desagüe, generalmente sujeta por un solo tornillo o simplemente por ajuste de fricción, y mire adentro con una linterna. Un par de pinzas de punta de aguja o una herramienta para quitar atascos de cabello (un palo de plástico largo y flexible con púas a lo largo de los lados, vendido por aproximadamente $3) puede sacar la acumulación de una sola vez. La cantidad de material que sale a menudo es considerable y el resultado es inmediato.

Si el desagüe sigue lento después de limpiar la abertura, el atasco está más abajo. El enfoque no químico más efectivo es una combinación de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Vierta media taza de bicarbonato de sodio en el desagüe, seguido inmediatamente por media taza de vinagre blanco. Deje que la mezcla burbujee durante 15 a 20 minutos, luego enjuague con una olla de agua hirviendo. Este método funciona bien en la acumulación de grasa ligera y jabón en desagües de cocina.

Para un atasco más obstinado, una serpiente de desagüe de manivela, también llamada barrena de tambor, es la herramienta adecuada. Alimente el cable por la abertura del desagüe mientras gira el mango en sentido horario. Cuando sienta resistencia, continúe girando para romper o enganchar el bloqueo, luego saque la serpiente. Una serpiente de desagüe básica cuesta alrededor de $20 a $30 y manejará la mayoría de los atascos domésticos.

Si ninguno de estos enfoques funciona, la obstrucción puede estar en el sifón — la sección curva de la tubería debajo del fregadero. Coloca un balde debajo del sifón, desatornilla las tuercas del empalme a mano o con alicates, retira la sección curva, límpiala y vuelve a ensamblar. Todo el proceso lleva unos 10 minutos.

Los limpiadores químicos de drenaje pueden dañar las tuberías con el uso repetido y rara vez son necesarios para obstrucciones domésticas estándar.

Reemplazar un interruptor de luz de un solo polo estándar — del tipo que controla un dispositivo desde un solo lugar — es una de las reparaciones eléctricas más simples que un propietario puede hacer. El trabajo requiere un destornillador plano, un destornillador Phillips y un comprobador de voltaje sin contacto, que cuesta alrededor de $15 y vale la pena tener en cualquier caja de herramientas.

El primer paso absoluto es apagar el interruptor que controla el circuito. No confíes solo en apagar el interruptor. Ve al panel eléctrico, identifica el interruptor correcto y apágalo. Luego, usa el comprobador de voltaje en el interruptor para confirmar que ya no hay energía antes de tocar cualquier cable.

Con la energía apagada, retira la cubierta del interruptor desenroscando los dos tornillos que la sujetan a la pared. Luego, desatornilla los dos tornillos que montan el interruptor en la caja eléctrica dentro de la pared. Saca el interruptor con cuidado — estará conectado a cables, así que no lo jales. Toma una foto del cableado antes de desconectar nada. Esto te dará una referencia para volver a ensamblar.

Un interruptor estándar de un solo polo tendrá dos cables negros (o uno negro y uno blanco marcado con cinta negra) conectados a sus terminales de tornillo, además de un cable de tierra verde o de cobre desnudo conectado al tornillo verde. Afloja los tornillos de los terminales, desconecta los cables viejos y conéctalos al nuevo interruptor en la misma configuración. Si los cables están insertados en agujeros de empuje y no envueltos alrededor de tornillos, transfiérelos a los terminales de tornillo en el nuevo interruptor. Las conexiones de tornillo son más confiables a lo largo del tiempo.

Vuelve a meter los cables en la caja, atornilla el interruptor a la caja, coloca la placa de cubierta y restaura la energía en el interruptor. Prueba el interruptor antes de cerrar la pared.

Los interruptores de tres vías, los que controlan un aparato desde dos ubicaciones, involucran un cable adicional llamado viajero y son algo más complejos, pero aún manejables con el mismo enfoque básico y una foto cuidadosa tomada antes de desconectar cualquier cosa.

La lechada, el material de relleno entre azulejos, se endurece con el tiempo, absorbe humedad y eventualmente se agrieta, desmorona o decolora de maneras que ninguna limpieza puede solucionar. Rejuntar una superficie embaldosada, ya sea un entorno de ducha, un protector contra salpicaduras, o un piso de baño, restaura la apariencia y protege la superficie subyacente de la intrusión del agua.

El primer paso es retirar la lechada vieja. Una sierra para lechada, una herramienta manual con una hoja de punta de carburo, funciona bien para juntas rectas. Una herramienta multitarea oscilante con un accesorio para remover lechada es más rápida para áreas más grandes. El objetivo es remover la lechada a una profundidad de aproximadamente un octavo de pulgada sin astillar o romper el azulejo en sí. Trabaje despacio y de manera constante. Esta es la parte más laboriosa del trabajo.

Después de retirar la lechada, aspire las juntas cuidadosamente y limpie los azulejos. Cualquier polvo o residuo restante debilitará la unión de la nueva lechada. Si los azulejos están en una pared o en una ducha, deje que el área se seque completamente antes de proceder, al menos 24 horas.

Elija la lechada adecuada para su aplicación. La lechada con arena se utiliza para juntas de más de un octavo de pulgada. La lechada sin arena se utiliza para juntas más estrechas y en superficies que podrían rayarse, como el azulejo pulido. La lechada epóxica es más duradera y resistente a las manchas, pero más difícil de trabajar y más costosa; es mejor reservarla para áreas muy usadas o frecuentemente mojadas.

Mezcle la lechada según las instrucciones del paquete hasta que alcance una consistencia similar a la mantequilla de maní. Aplíquela con una llana de goma en un ángulo de 45 grados, presionando firmemente la mezcla en las juntas con movimientos diagonales. Trabaje en secciones de aproximadamente tres a cuatro pies cuadrados a la vez. Una vez que la lechada comience a empañarse, generalmente de 15 a 30 minutos después de la aplicación, limpie la superficie del azulejo con una esponja húmeda en movimientos circulares, enjuagando la esponja con frecuencia.

Permita que la lechada cure por al menos 72 horas antes de exponerla al agua. Aplique un sellador de lechada después de curar para proteger la superficie y facilitar la limpieza futura.

Un grifo que gotea incluso cuando está completamente cerrado no solo es molesto: un solo grifo que gotea puede desperdiciar miles de galones de agua a lo largo de un año. La solución depende del tipo de grifo, pero la mayoría de las reparaciones implican reemplazar una arandela desgastada, una junta tórica o un cartucho, y cuestan solo unos pocos dólares en piezas.

Antes de comenzar cualquier reparación de grifos, cierre el suministro de agua en las válvulas de cierre debajo del fregadero. Abra el grifo para liberar cualquier presión restante y drenar las líneas. Tape el desagüe para que las piezas pequeñas no desaparezcan por la tubería.

Los grifos de bola, comunes en las cocinas, tienen una sola manija que gira sobre un mecanismo de bola. Cuando gotean, la causa suele ser resortes, asientos o juntas tóricas desgastadas en el interior del cuerpo. Los kits de reparación para grifos de bola se venden en ferreterías e incluyen todos los componentes internos necesarios. Desmonte la manija quitando la tapa superior, luego el tornillo de la manija, el collarín y la tapa para acceder a la bola y los asientos. Reemplace todo en el kit, vuelva a ensamblar en orden inverso y pruebe.

Los grifos de cartucho, que se encuentran en configuraciones de una o dos manijas, utilizan un cartucho que se puede extraer directamente una vez que se ha retirado la manija. Lleve el cartucho viejo a la ferretería para que coincida exactamente. La instalación es el inverso de la extracción. Algunos cartuchos tienen una orientación específica y deben insertarse correctamente; consulte las instrucciones del fabricante o una foto de referencia.

Los grifos de compresión son el tipo más antiguo, comúnmente encontrados en casas antiguas con dos manijas separadas. Se sellan con una arandela de goma en la parte inferior de un vástago. Cuando gotean, la arandela está desgastada. Retire la manija, desenrosque la tuerca de empaque, saque el vástago y reemplace la arandela en el extremo. Estas arandelas cuestan menos de $1.

Los grifos de disco cerámico utilizan un cilindro que contiene dos discos cerámicos. Rara vez gotean, pero cuando lo hacen, limpiar los discos cerámicos con vinagre blanco o reemplazar el cilindro del disco resuelve el problema.

Reemplazar un juego de cerradura de puerta —la combinación del pomo o manija de palanca y el mecanismo de pestillo— es un proyecto manejable de una tarde que solo requiere un destornillador y, en algunos casos, un taladro. Las personas cambian los juegos de cerradura por muchas razones: un mecanismo desgastado, una mudanza a un nuevo hogar o el deseo de actualizar el hardware.

La mayoría de los juegos de cerradura de puerta estándar están diseñados para puertas con un retroceso de 2-3/8 pulgadas o 2-3/4 pulgadas —la distancia desde el borde de la puerta hasta el centro del agujero del pomo. Verifique esta medida antes de comprar un nuevo juego de cerradura, ya que no todos son ajustables. La mayoría de los juegos de cerradura modernos incluyen un pestillo que se adapta a ambos tamaños de retroceso.

Para quitar el juego de cerradura existente, busque dos tornillos en la cara interior del pomo o manija —generalmente visibles en la placa de adorno detrás de la manija. Quite estos tornillos para retirar ambos lados del conjunto de pomos de la puerta. El mecanismo de pestillo en el borde de la puerta está sujeto por dos tornillos adicionales; quítelos y deslice el pestillo hacia afuera.

Instalar el nuevo juego de cerradura sigue el mismo proceso en reversa. Inserte el nuevo pestillo en el borde de la puerta, asegurándolo con sus tornillos. Pase el pomo exterior a través del conjunto del pestillo, luego fije el pomo interior, alineando los agujeros de los tornillos y apretando los tornillos de montaje. Pruebe el pestillo antes de cerrar la puerta: debería retraerse suavemente cuando gire el pomo y volver a la posición extendida cuando se libere.

La placa de cierre —la placa de metal en el marco de la puerta donde se engancha el pestillo— puede necesitar ajuste. Si el pestillo no se engancha suavemente, afloje los tornillos de la placa de cierre, reposicione la placa ligeramente y vuelva a apretar. En puertas más antiguas, el mortero (el agujero empotrado en el marco) puede necesitar una ligera ampliación con un cincel.

Si también está reemplazando un cerrojo, el proceso es el mismo. Instálelo por separado del juego de cerradura, asegurándose de que el cerrojo se extienda completamente y se alinee limpiamente con el agujero de la placa de cierre en el marco.

Una puerta exterior que deja entrar aire frío, corrientes de aire o insectos alrededor de sus bordes es una fuente común de desperdicio de energía e incomodidad. El burlete sella los espacios entre la puerta y su marco, y su instalación o reemplazo es una de las reparaciones de bajo esfuerzo con mayor retorno en esta lista.

Comience identificando dónde está el hueco. Sostenga un palo de incienso encendido cerca de los bordes de la puerta mientras alguien está afuera: el humo revelará incluso pequeñas corrientes de aire. Alternativamente, coloque una hoja de papel entre la puerta y el marco y cierre la puerta; si el papel se saca fácilmente, el sello es inadecuado.

Para los lados y la parte superior de la puerta —los tres bordes donde la puerta se encuentra con el molde de tope— la cinta de espuma o la tira en V (también llamada sello de tensión) son la opción más común. La cinta de espuma es la más fácil de instalar: limpie la superficie, retire el respaldo adhesivo y presione la cinta en el canal donde la puerta se encuentra con el tope. La tira en V es más duradera. Se instala en el canal del tope de la puerta, con el extremo abierto de la V hacia afuera para que la puerta la comprima al cerrarse. Corte la tira en V con tijeras, clávela o engrápela en su lugar y doble ligeramente la tira hacia afuera antes de volver a colgar la puerta.

Para la parte inferior de la puerta, una barrera de puerta es la solución más efectiva. Una barrera de puerta estándar es una tira de aluminio con una aleta de goma o vinilo que se adhiere a la cara interior de la puerta en la parte inferior. Córtela a la medida con una sierra para metales o tijeras para metal, posicione la aleta para que contacte con el umbral cuando la puerta esté cerrada y atorníllela a la cara de la puerta. Las barreras de puerta se venden en longitudes estándar y cuestan entre $10 y $25.

Para un sello más completo en la parte inferior, se puede instalar un umbral de puerta con un sello incorporado en lugar del umbral existente. Esto implica quitar el umbral viejo, cortar el nuevo para que encaje y atornillarlo al piso: un trabajo más complicado pero que vale la pena en una puerta con un hueco grande o irregular.

Reemplace el burlete cada pocos años. La espuma se comprime con el tiempo y pierde efectividad. La tira en V y las barreras de goma para puertas duran más, pero aún así se degradan con el uso.

Una alcachofa de ducha que fluye débilmente, gotea después de cerrarse o tiene boquillas de rociado obstruidas por acumulación de minerales es uno de los accesorios más fáciles de reemplazar en un baño. El trabajo no requiere conocimientos de plomería, no necesita cortar tuberías ni herramientas especiales más allá de un par de alicates y un rollo de cinta de sellado de roscas.

Comience apagando la ducha y examinando la alcachofa existente donde se conecta al brazo de la ducha, el tubo que se extiende desde la pared. La conexión es un accesorio roscado estándar y la alcachofa simplemente se desenrosca en sentido antihorario. La mayoría se pueden quitar a mano; si la conexión es obstinada, use alicates con un paño entre las mordazas para evitar rayar el cromo. Gire en sentido antihorario hasta que la alcachofa se libere.

Una vez retirado, inspecciona las roscas del brazo de la ducha. Limpia cualquier cinta de sellado de rosca vieja o residuo. Envuelve una nueva cinta de sellado de rosca, que se vende en cada ferretería por alrededor de $2 por rollo, en el sentido de las agujas del reloj alrededor de las roscas, dos o tres veces. Esto previene fugas y facilita la futura remoción. Presiona la cinta en las roscas mientras la envuelves para que se asiente correctamente.

Enrosca la nueva cabeza de ducha en el brazo en el sentido de las agujas del reloj. Apriétala a mano hasta que quede ajustada, luego dale un cuarto de vuelta adicional con unas pinzas, no más. El exceso de apriete puede romper el ajuste en la cabeza de la ducha o dañar las roscas del brazo de la ducha.

Abre el agua y verifica si hay fugas en el punto de conexión. Si el agua se filtra desde la unión, cierra el agua, seca las roscas y agrega otra capa de cinta antes de volver a conectar.

Si quieres abordar una cabeza de ducha existente obstruida en lugar de reemplazarla, sumérgela en una bolsa llena de vinagre blanco y asegura la bolsa al brazo de la ducha con una banda elástica. Déjala toda la noche. El ácido acético disuelve los depósitos minerales y generalmente restaura el flujo de agua significativamente.

Al elegir una nueva cabeza de ducha, verifica la tasa de flujo. Las cabezas de ducha estándar en los EE. UU. están limitadas a 2.5 galones por minuto. Los modelos de bajo flujo usan de 1.5 a 2.0 galones por minuto y pueden reducir los costos de calefacción del agua notablemente con el tiempo.

Un piso chirriante casi siempre es causado por la madera moviéndose contra la madera o la madera moviéndose contra un sujetador. Cuando las tablas del piso o los paneles del subsuelo se desplazan bajo el tráfico del pie, la fricción crea ese crujido característico. Arreglar el chirrido significa identificar la fuente y limitar ese movimiento.

Desde arriba, el enfoque más accesible, la solución más simple para un chirrido en el piso de madera es clavar un clavo de acabado en ángulo a través de la cara de la tabla y en el subsuelo debajo. Usa un punzón para hundir la cabeza por debajo de la superficie, llena el agujero con un relleno de madera a juego, y el clavo es invisible. Esto funciona mejor cuando el chirrido está en la tabla del piso en sí misma en lugar de entre el subsuelo y las vigas.

Otro método sobre el piso utiliza una herramienta especialmente diseñada llamada Squeeeeek No More, que clava tornillos especiales a través de la alfombra o madera que se rompen justo debajo de la superficie, tirando del subsuelo contra la viga. Se vende en ferreterías y es particularmente útil para suelos alfombrados donde no es práctico clavar.

Para suelos de madera, el grafito en polvo o un lubricante seco como el talco trabajado en la junta entre las tablas puede reducir la fricción sin ninguna intervención estructural. Espolvorea una pequeña cantidad en la costura, trabájala con el pie y limpia el exceso. Esta es una solución temporal pero efectiva para chirridos menores.

Si tienes acceso al piso desde abajo — a través de un sótano sin terminar o un espacio de rastreo — las opciones de reparación son más efectivas y permanentes. Haz que alguien camine por el área chirriante mientras observas desde abajo. Verás el subsuelo flexionarse en el punto de movimiento. Atornilla un tornillo de madera a través del subsuelo en la parte posterior de la madera desde abajo, teniendo cuidado de usar un tornillo lo suficientemente corto como para no penetrar la superficie. Esto une el subsuelo y la madera y elimina el movimiento.

Para chirridos entre el subsuelo y la viga, aplica un cordón de adhesivo de construcción a lo largo del borde superior de la viga donde contacta con el subsuelo, luego asegura una pequeña pieza de madera como cuña entre los dos si hay un espacio. Una vez que el adhesivo se cura, el movimiento se detiene.

Las escaleras chirriantes se arreglan de la misma manera, generalmente atornillando tornillos a través de la pisada en el contrahuella desde abajo, o pegando pequeñas cuñas de madera en las juntas abiertas si las escaleras son accesibles desde atrás.

Una malla de ventana rasgada o caída es un problema común de mantenimiento del hogar que lleva unos 30 minutos para arreglar y cuesta menos de $10 en materiales. La reparación no requiere herramientas eléctricas y casi ninguna experiencia previa.

Las mallas de ventana consisten en un material de malla sostenido en un marco por un cordón flexible de goma o vinilo llamado spline, que se presiona en una ranura que corre alrededor del perímetro del marco. Reemplazar la malla significa quitar el spline viejo, sacar la pantalla dañada, cortar nuevo material de malla al tamaño y presionarlo de nuevo en la ranura con el nuevo spline.

Comience quitando la pantalla de la ventana y colocándola en una superficie plana. Use un destornillador plano o una herramienta de extracción de spline para levantar una esquina del spline y tirar de él para sacarlo de la ranura por completo. La antigua pantalla saldrá fácilmente una vez que se retire el spline. Tome nota del diámetro del spline; generalmente está marcado en el paquete cuando compra uno de reemplazo, o puede medirlo con un calibrador. Usar un spline de diámetro incorrecto es la fuente más común de problemas.

Corte el nuevo material de pantalla más grande que el marco por aproximadamente una pulgada en cada lado. La malla de fibra de vidrio es más fácil de trabajar que el aluminio: no se dobla ni se arruga tan fácilmente y es adecuada para la mayoría de las ventanas estándar.

Coloque la pantalla sobre el marco, manteniéndola firme pero no estirada. Coloque una longitud de spline a lo largo de un lado corto del marco y use una herramienta rodillo para spline, un pequeño mango con una rueda convexa en un extremo y una rueda cóncava en el otro, para presionar el spline y la pantalla en la ranura. La rueda cóncava se utiliza para la presión final. Trabaje primero a lo largo del lado corto, luego tire de la pantalla firmemente hacia el lado corto opuesto y repita, luego haga los dos lados largos.

Corte el material de pantalla sobrante a lo largo del borde exterior de la ranura del spline con un cuchillo utilitario sostenido en un ángulo ligeramente hacia adentro. La hoja debe seguir limpiamente el borde exterior de la ranura.

El resultado es una pantalla ajustada y sin arrugas. Si se hace bien, es indistinguible de una instalada de fábrica.

Los retoques de pintura son engañosamente difíciles. La mecánica es simple: llenar un agujero, aplicar pintura, pero lograr un resultado uniforme requiere entender por qué los retoques a menudo se ven peor que el daño original.

El problema principal es el brillo. Incluso con la misma pintura y color exactos, una pequeña aplicación fresca sobre una superficie circundante más antigua se verá diferente porque la pintura envejecida ha perdido algo de su reflectividad. Cuanto más grande sea el área retocada, más visible será la diferencia. La solución es difuminar el retoque hacia afuera a través de una superficie más grande en lugar de aplicar pintura solo sobre el punto dañado.

Comience por reparar la superficie si es necesario: llene los agujeros de clavos o pequeñas abolladuras con masilla, lije hasta que quede suave cuando esté seco y aplique imprimación en el área antes de pintar. Saltarse el paso de la imprimación es la razón más común por la que los retoques se ven irregulares; el compuesto sin pintar absorbe la pintura de manera diferente que la pared circundante.

Si tiene pintura sobrante del trabajo original, verifique que el color aún coincida probando un área pequeña y dejándola secar completamente. La pintura se seca más oscura de lo que se aplica en húmedo, y la pintura almacenada puede cambiar ligeramente de color con el tiempo si no se selló correctamente.

Aplique la pintura de retoque con un rodillo pequeño en lugar de un pincel siempre que sea posible. Los rodillos depositan pintura con una textura que coincide mucho mejor con la mayoría de los acabados de pared que un pincel, que tiende a dejar marcas de pincel visibles. Un rodillo de espuma de cuatro pulgadas funciona bien para áreas limitadas.

Difumine los bordes aplicando gradualmente menos presión en el perímetro del retoque, mezclando la pintura nueva con la superficie antigua en unos pocos centímetros a cada lado. Dos capas delgadas son mejores que una gruesa.

Para techos, hacer coincidir el blanco mate es más fácil que en paredes porque la pintura de techo es típicamente de un solo color estándar y el ángulo de visión hace que las imperfecciones sean menos visibles.

Si el daño es lo suficientemente grande como para que el difuminado no oculte la reparación, la solución más limpia es repintar toda la pared de esquina a esquina. Esto elimina completamente el límite entre la pintura vieja y la nueva.

Un tomacorriente muerto, uno que no alimenta nada incluso cuando el circuito está activo, suele ser un GFCI disparado en el mismo circuito o un receptáculo quemado que simplemente necesita ser reemplazado. Cambiar un tomacorriente toma unos 20 minutos y solo requiere un destornillador y un probador de voltaje.

Antes de hacer nada, ve al panel eléctrico y apaga el interruptor del circuito. Usa un comprobador de voltaje sin contacto en el tomacorriente para confirmar que no hay corriente presente. Haz esto incluso si el tomacorriente parece muerto: un tomacorriente defectuoso en un circuito activo aún puede llevar voltaje en los otros terminales de tornillo.

Retira la placa de cubierta del tomacorriente desatornillando el tornillo central. Luego desatornilla los dos tornillos de montaje que sostienen el tomacorriente en la caja eléctrica y tira suavemente del tomacorriente hacia la habitación. El tomacorriente estará conectado a cables: los cables negros (vivos) se conectan a los terminales de tornillo de color latón en el costado, los cables blancos (neutros) se conectan a los terminales plateados y un cable de cobre desnudo o verde se conecta al tornillo de tierra verde.

Toma una foto antes de desconectar algo. Afloja cada tornillo terminal, retira los cables y conéctalos al nuevo tomacorriente en la misma configuración. Si los cables estaban empujados en agujeros de inserción, redirígelos a los terminales de tornillo en su lugar; las terminaciones de tornillo son más seguras y menos propensas a causar problemas con el tiempo.

Empuja el tomacorriente de nuevo en la caja, aprieta los tornillos de montaje, coloca la placa de cubierta y restaura la corriente en el interruptor. Prueba con un comprobador de tomacorriente enchufable, disponible por unos $5, que muestra si el cableado está configurado correctamente.

Los tomacorrientes GFCI — los que tienen botones de prueba y reinicio, requeridos en baños, cocinas y garajes — se reemplazan de la misma manera, pero tienen terminales adicionales etiquetados "line" y "load". Line se conecta a los cables de alimentación entrantes; load se conecta a cualquier tomacorriente adicional aguas abajo en el mismo circuito. El etiquetado en el nuevo tomacorriente guiará la instalación correcta.

Los tomacorrientes estándar en los EE. UU. son de 15 amperios o 20 amperios. Un tomacorriente de 20 amperios tiene una ranura en forma de T en un lado. Usa la misma calificación de amperaje que el que estás reemplazando.

Una puerta que se atasca, arrastra por el suelo o requiere un empujón fuerte para cerrarse es un problema de fricción con una causa mecánica. Identificar esa causa determina la solución.

La razón más común por la que una puerta interior se atasca es el movimiento estacional de la madera. La madera se expande cuando la humedad sube en verano y se contrae cuando baja en invierno. Una puerta que se abre fácilmente en enero pero se arrastra en agosto probablemente haya absorbido humedad y se haya hinchado. En muchos casos, esto se corrige por sí solo cuando la humedad baja, pero si el ajuste es lo suficientemente apretado como para ser realmente difícil, la puerta necesita ser cepillada o lijada donde se atasca.

Encuentra el área de atascamiento buscando marcas de desgaste o pintura gastada a lo largo del borde de la puerta o el marco. La pintura se habrá frotado en el punto de contacto. Marca el área con tiza o lápiz, luego quita la puerta golpeando los pasadores de las bisagras con un destornillador y un mazo. Cepilla o lija el área marcada con movimientos largos y uniformes. Cepilla paralelo a la veta de la madera siempre que sea posible. Quita un poco a la vez: siempre puedes quitar más, pero no puedes volver a ponerlo. Vuelve a colgar la puerta y prueba el ajuste.

Una puerta también puede atascarse porque una bisagra se ha aflojado. Revisa las tres bisagras para ver si hay tornillos flojos. Una bisagra con un agujero de tornillo desgastado se puede arreglar quitando la bisagra, llenando el agujero con palillos de madera y una gota de pegamento para madera, dejándolo secar y reinstalando el tornillo de la bisagra. Los palillos ofrecen al tornillo material fresco para agarrar.

Si la puerta cierra pero no se cierra correctamente, la placa de cierre puede estar desalineada. El pestillo debe entrar en el agujero de la placa de cierre limpiamente. Si hay una ligera desalineación, verás marcas de arañazos en la placa por encima o por debajo del agujero. Afloja los tornillos de la placa de cierre, desplaza la placa en la dirección necesaria y aprieta nuevamente. Para un pequeño desplazamiento, limar el agujero de la placa de cierre con una lima de metal es más rápido que reposicionar toda la placa.

Las puertas exteriores que se atascan a lo largo de la parte inferior pueden tener un sello del umbral fallido en lugar de un problema de ajuste de madera; en ese caso, el sello o el umbral necesitan ser reemplazados, no la puerta.

La junta de calafateo donde la bañera se encuentra con la pared de azulejos es una de las áreas con más probabilidades de fallar en un baño. Está sujeta a humedad constante, cambios de temperatura y la ligera flexión que ocurre cuando alguien se mete en una bañera. Con el tiempo, el calafateo se agrieta, se pela o desarrolla moho que ningún limpiador de superficies eliminará. Cuando eso sucede, la única solución real es la eliminación completa y la reaplicación.

Eliminar el calafateo viejo es el paso más importante y el que la mayoría de la gente apresura. Una herramienta dedicada para remover calafateo, un raspador de plástico o metal con una hoja angular, es el instrumento adecuado. Pásalo a lo largo de la junta para cortar el grueso del calafateo viejo, luego usa un cuchillo utilitario para limpiar los bordes. Tira del calafateo en tiras largas donde sea posible. Rocía un removedor o ablandador de calafateo comercial en los residuos obstinados y déjalo reposar de 15 a 20 minutos antes de raspar.

Una vez que el sellador viejo se haya eliminado, limpie bien la junta. Limpie con alcohol isopropílico o un limpiador de baños que mate el moho y deje que la superficie se seque completamente, al menos 24 horas. Aplicar nuevo sellador sobre cualquier humedad o residuo de película de jabón conduce a fallos de adhesión en semanas.

Elija un sellador clasificado para uso en cocina y baño. Estas formulaciones contienen fungicidas y están diseñadas para flexionarse con la junta en lugar de agrietarse con el movimiento. Una mezcla de silicona y acrílico blanco funciona para la mayoría de las aplicaciones de bañeras. La silicona pura es más flexible y duradera, pero más difícil de alisar y requiere alcohol mineral para la limpieza.

Llena la bañera con agua antes de aplicar el sellador. El peso del agua hace que la bañera se flexione y caiga ligeramente, esto es normal. Sellar con la bañera llena significa que la junta está en su máxima anchura, por lo que el sellador cura en una configuración que acomoda el uso normal.

Aplique una fina y uniforme línea a lo largo de la junta y alísela con un dedo mojado o una herramienta para alisar sellador en un solo pase continuo. Limpie el exceso con un paño húmedo. Deje curar el sellador de acuerdo con las instrucciones del fabricante, generalmente 24 horas antes del contacto ligero con agua y 72 horas antes de la exposición completa.

Un inodoro obstruido que no se descarga completamente o se atasca al descargar generalmente se puede despejar en cinco a diez minutos con la técnica adecuada. El instinto de descargar repetidamente es contraproducente, llena la taza con más agua y corre el riesgo de un desbordamiento.

La herramienta para el trabajo es un desatascador de brida, no un desatascador de copa estándar. Un desatascador de copa, el simple domo de goma en un palo, está diseñado para desagües planos. Un desatascador de brida tiene una solapa de goma suave extendida que se pliega hacia abajo desde el domo y se ajusta a la abertura de drenaje del inodoro, creando un mejor sello. El sello es lo que hace que el desatasco sea efectivo.

Coloque el desatascador de brida en el inodoro de modo que la brida entre en la abertura de drenaje. Presione suavemente primero para expulsar el aire del domo, un bolsillo de aire reduce la succión. Luego use golpes firmes y uniformes, empuje hacia abajo y tire hacia arriba con fuerza aproximadamente igual. El empuje impulsa el agua hacia el desagüe; el tirón crea succión que desaloja el atasco. Después de ocho a diez golpes, retire el desatascador abruptamente. Si el atasco ha desaparecido, el agua se drenará rápidamente.

Si sumergir no funciona después de varios intentos, un desatascador de inodoro, también llamado desatascador de armario, es el siguiente paso. Este es un cable flexible con una funda protectora curva diseñada para entrar en el inodoro sin rayar la porcelana. Introduzca el cable a través de la abertura del cuenco mientras gira el mango en el sentido de las agujas del reloj. Cuando sienta resistencia, continúe girando para descomponer o enganchar el atasco, luego retire el cable. La mayoría de los atascos que resisten un desatascador ceden inmediatamente a un desatascador.

Los desatascadores químicos etiquetados para inodoros deben usarse con moderación y solo según las indicaciones. Muchos contienen lejía o compuestos cáusticos que pueden dañar el sello de anillo de cera del inodoro con el uso repetido.

Los elementos que comúnmente causan atascos en el inodoro incluyen papel higiénico excesivo, toallas de papel, toallitas desechables comercializadas como desechables (no se descomponen de la manera en que lo hace el papel higiénico) y objetos pequeños que se caen accidentalmente. Ninguno de estos requiere un plomero para desatascar.

Instalar un ventilador de techo donde ya existe una lámpara es más complicado que algunas reparaciones en esta lista, pero sigue estando cómodamente dentro del rango de bricolaje. El cableado es sencillo, el hardware viene con instrucciones y el trabajo generalmente toma de dos a tres horas desde el principio hasta el final.

Comience en el panel eléctrico. Apague el interruptor para el circuito y confirme en el dispositivo que la energía está apagada usando un probador de voltaje. Retire la lámpara existente desenroscando el hardware de montaje y desconectando las conexiones de cable.

Verifique si la caja eléctrica en el techo está clasificada para un ventilador de techo. Los ventiladores de techo son pesados y vibran durante la operación, por lo que las cajas de lámparas estándar, que están clasificadas solo para peso estático, no son adecuadas. Si la caja existente no está clasificada para ventiladores, debe reemplazarse con una caja clasificada para ventiladores antes de continuar. Estas están disponibles en ferreterías por $10 a $20 y se fijan a la viga del techo o a un soporte expansible insertado a través del agujero existente.

La mayoría de los ventiladores de techo incluyen un soporte de montaje que se adhiere a la caja clasificada para ventiladores. Cuelgue el motor del ventilador del soporte; la mayoría usa un montaje de bola y casquillo que permite que el motor cuelgue libremente durante la instalación, facilitando el cableado. La varilla de extensión conecta el motor al soporte.

El cableado conecta el cable negro con el cable negro (activo), blanco con blanco (neutro) y tierra con tierra. Si el ventilador incluye un kit de luz con control separado, puede haber un cable azul para el circuito de luz. Cubra las conexiones con tuercas de cable y colóquelas en la caja de techo.

Fije las aspas del ventilador a los soportes de las aspas (los soportes angulados), luego monte los soportes en el motor. Adjunte el kit de luz si está incluido e instale bombillas dentro del rango de vatios marcado dentro del accesorio.

Restaure la energía y pruebe el ventilador en todas las configuraciones de velocidad y la luz por separado. Un ligero tambaleo durante la operación generalmente se corrige usando un kit de balanceo — incluido con la mayoría de los ventiladores — que implica fijar pequeños pesos de clip en las puntas de las aspas.

Las puertas de armarios que cuelgan torcidas, no cierran completamente, o tienen huecos desiguales son casi siempre un problema de ajuste de bisagras — y en los armarios modernos con bisagras europeas ocultas, el ajuste toma unos 30 segundos por puerta.

Las bisagras europeas — el tipo montado dentro del armario en lugar del borde visible — tienen múltiples tornillos de ajuste. El tornillo de ajuste lateral (generalmente el que está en el centro o en la parte trasera de la placa de la bisagra) mueve la puerta hacia la izquierda o la derecha. El tornillo de ajuste de profundidad mueve la puerta hacia adelante o hacia atrás hacia la cara del armario. El ajuste de altura, si está presente, mueve la puerta hacia arriba o hacia abajo. La mayoría de los ajustes se realizan girando estos tornillos un cuarto o medio giro en la dirección correcta y probando el ajuste.

Para armarios con bisagras tradicionales de tope — el tipo plano y visible montado en la superficie de la puerta y el marco — una puerta caída o desalineada generalmente significa que los tornillos de la bisagra se han soltado de la madera. Apriete primero los tornillos flojos. Si los agujeros de los tornillos están desgastados, retire la bisagra, llene los agujeros con palillos de madera recubiertos de pegamento para madera, déjelos secar y vuelva a instalar los tornillos de la bisagra. Los agujeros rellenos proporcionan material fresco para que los tornillos se fijen.

Las manijas de cajones y los pomos de armarios sueltos son una solución aún más sencilla. El herraje se fija a través de un agujero perforado en la cara de la puerta con un perno y una pequeña tuerca en el interior. Apriételos con un destornillador y una llave pequeña o alicates. Si el perno en sí sigue girando en el agujero, sostenga la cabeza del perno desde dentro del cajón mientras aprieta la tuerca desde afuera.

Los deslizadores de cajones, las guías que permiten que los cajones se deslicen suavemente, pueden desgastarse con el tiempo, haciendo que los cajones se atasquen, se inclinen o se caigan. La mayoría de los cajones modernos utilizan deslizadores de cierre suave montados debajo que se sujetan al fondo del cajón. Si el cajón está áspero o desalineado, revise si hay un pequeño clip o palanca de ajuste en la parte delantera del deslizador debajo del cajón. Un ligero empujón o reposicionamiento suele resolver el problema.

Reemplazar completamente los deslizadores desgastados implica desatornillar las guías viejas del interior del armario y del cajón, medir la profundidad del cajón e instalar deslizadores nuevos que coincidan, una reparación que cuesta de $10 a $30 por cajón y toma aproximadamente 20 minutos.

Un timbre que no suena cuando se presiona el botón se debe con mayor frecuencia a un botón defectuoso en lugar de un problema con la unidad de campana o el transformador. Los sistemas de timbre en la mayoría de los hogares funcionan con energía de bajo voltaje, generalmente de 16 a 24 voltios, lo que significa que es seguro trabajar en ellos sin apagar el disyuntor, aunque hacerlo sigue siendo una precaución razonable.

Para diagnosticar si el problema es el botón, quítelo de la pared desatornillando los dos tornillos de montaje. Tire suavemente del botón hacia afuera; dos cables delgados estarán conectados a los terminales en la parte posterior. Desconecte esos cables, luego toque brevemente los extremos desnudos de los cables. Si suena la campana, el culpable es el botón y necesita ser reemplazado. Si no hay sonido, el problema está en otra parte del sistema: la unidad de campana o el transformador.

Los botones de timbre nuevos se venden en ferreterías por $5 a $25 y vienen en una amplia gama de estilos. La mayoría usa la misma configuración de cableado: dos terminales de tornillo en la parte posterior, uno para cada cable. La polaridad no importa para un timbre mecánico estándar. Conecte un cable a cada terminal, monte el nuevo botón en la pared con los tornillos provistos y pruebe.

Si está reemplazando un botón de timbre con cable por un modelo inalámbrico, el proceso es aún más simple. Desconecte y tape los cables existentes (o encinte los extremos), monte el botón transmisor inalámbrico en la pared e instale la unidad de campana receptora dentro de la casa de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los timbres inalámbricos funcionan con baterías y no requieren cableado alguno.

La instalación de un timbre de video sigue el mismo principio básico que el reemplazo de un botón con cable, pero agrega algunos pasos: la unidad de video generalmente se conecta al cableado existente del timbre para obtener energía y luego se conecta mediante Wi-Fi a una aplicación de smartphone. La mayoría de los fabricantes de timbres de video incluyen un verificador de compatibilidad de voltaje e instrucciones de instalación claras. Los hogares sin cableado de timbre existente pueden usar timbres de video alimentados por baterías.

Un triturador de basura que zumbidos pero no gira, o no hace ningún sonido cuando se enciende, no está necesariamente roto. La mayoría de las fallas de los trituradores son causadas por un atasco o una sobrecarga térmica activada, ambos se resuelven en pocos minutos sin necesidad de partes.

Cuando un triturador se atasca, generalmente por triturar algo demasiado denso, como una semilla, un hueso pequeño, o comida fibrosa acumulada como apio o alcachofa, puede bloquear el motor. Algunos trituradores detectan el atasco y se apagan automáticamente para evitar que el motor se queme. Lo primero que hay que intentar es el botón de reinicio. Este es un botón pequeño rojo o negro en la parte inferior del triturador debajo del fregadero. Presiónalo firmemente hasta que sientas que hace clic en su lugar. Luego, vuelve a intentar el interruptor. Si el motor zumba pero la placa de trituración no gira, el atasco en sí aún está presente.

Para despejar un atasco, apaga el interruptor del triturador y desenchufa la unidad de la toma de corriente debajo del fregadero, o apaga el disyuntor. Nunca metas la mano en el triturador. Usa la llave hexagonal que viene con la mayoría de los trituradores; se ajusta a un enchufe hexagonal en la parte inferior de la unidad en el centro. Inserta la llave y gírala hacia adelante y hacia atrás para rotar manualmente la placa de trituración y desalojar lo que está causando la obstrucción. Una vez que se mueva libremente, retira la obstrucción usando pinzas o alicates, no la mano.

Si no hay una llave hexagonal disponible, una llave Allen de ¼ de pulgada de un juego estándar se ajusta a la mayoría de los trituradores.

Una vez que se ha despejado el atasco y se ha presionado el botón de reinicio, vuelve a enchufar la unidad, corre agua fría y enciéndela. Debería funcionar normalmente.

Para prevenir futuros atascos, corre agua fría antes, durante y después de usar el triturador. El agua fría mantiene cualquier grasa o aceite en forma sólida para que pueda ser triturado y expulsado. Evita triturar alimentos ricos en almidón o fibrosos, y corta los restos de comida grandes en pedazos más pequeños antes de agregarlos.

Los trituradores que tienen fugas desde el fondo, desde un sello dentro de la carcasa del motor, generalmente necesitan ser reemplazados en lugar de reparados. Pero una fuga desde la conexión del desagüe o del anillo de montaje del fregadero generalmente se puede arreglar apretando los pernos de montaje o reemplazando el sello de masilla para fontaneros.

Un asiento de inodoro que se agrieta, tambalea, se decolora o simplemente necesita actualizarse es uno de los reemplazos más sencillos en un baño. El trabajo toma unos 15 minutos y no requiere más que un destornillador y, ocasionalmente, una llave.

Los asientos de inodoro se sujetan al cuenco del inodoro a través de dos pernos que pasan por los agujeros en la parte trasera del asiento, a través de los agujeros para pernos en la parte posterior del cuenco de porcelana, y se aseguran debajo con tuercas. En inodoros más antiguos, estas tuercas a menudo son de plástico y se aprietan con los dedos; en accesorios más nuevos o de gama alta, pueden ser de metal y requerir una pequeña llave o alicates.

Comience abriendo las tapas de plástico que cubren las cabezas de los pernos en la parte trasera del asiento; se levantan o se giran hacia arriba. Desenrosque los pernos en sentido antihorario. Si las tuercas debajo son de plástico, mantenga la cabeza del perno fija con un destornillador plano mientras gira la tuerca a mano debajo del cuenco. Si las tuercas están corroídas o atascadas, rocíelas con un lubricante penetrante y déjelo actuar durante 10 minutos antes de intentarlo nuevamente. En el peor de los casos, una hoja de sierra puede cortar pernos de metal corroídos si no se mueven por ningún otro método.

Una vez que las tuercas estén fuera, levante el asiento viejo directamente hacia arriba y fuera del cuenco. Limpie el área del agujero del perno en la porcelana antes de instalar el nuevo asiento.

Al comprar un asiento nuevo, mida primero su cuenco de inodoro. Los cuencos redondos miden aproximadamente de 16 a 17 pulgadas de longitud; los cuencos alargados miden aproximadamente de 18 a 19 pulgadas. La mayoría de los asientos de inodoro están etiquetados como redondos o alargados: usar la forma incorrecta resulta en un ajuste deficiente.

Instale el nuevo asiento colocándolo sobre el cuenco para que los agujeros de los pernos se alineen, inserte los nuevos pernos desde arriba y enrosque las tuercas desde abajo. Apriete las tuercas hasta que el asiento esté estable pero no tan apretado que el hardware de montaje de plástico se agriete. Cierre las tapas decorativas sobre las cabezas de los pernos.

Los asientos de cierre suave, que ahora son estándar en muchos modelos de gama media, se acoplan de la misma manera y no requieren pasos adicionales.

Las grietas en un camino de entrada de concreto son inevitables. El concreto se expande y contrae con los cambios de temperatura, y el suelo debajo se desplaza ligeramente con el tiempo. Las pequeñas grietas, de menos de un cuarto de pulgada de ancho, se pueden rellenar fácilmente y sellar contra la intrusión de agua, lo que evita que se ensanchen debido a los ciclos de congelación y deshielo.

Comience limpiando la grieta a fondo. Use un cepillo de alambre o una amoladora angular con un accesorio para limpiar grietas para eliminar el material suelto, la vegetación y la suciedad de la grieta. Elimine los desechos con una lata de aire comprimido o una manguera de jardín y luego deje que el área se seque completamente. Aplicar relleno en una grieta polvorienta o húmeda produce una adhesión deficiente y una reparación que falla rápidamente.

Para grietas de hasta aproximadamente media pulgada de ancho, un relleno de grietas de concreto de poliuretano autonivelante o a base de látex vendido en una botella exprimible o tubo de masilla es el producto más fácil de usar. Vierta o exprima el relleno en la grieta hasta que sobresalga ligeramente de la superficie. El relleno autonivelante se asentará y suavizará por sí solo. Permita que cure de acuerdo con las instrucciones del producto, generalmente de 24 a 48 horas antes de conducir sobre él.

Para grietas más amplias o áreas donde se han roto trozos de concreto, un compuesto de parcheo de concreto vinílico mezclado a una consistencia espesa es una mejor opción. Aplíquelo en la grieta con una llana, sobrellene ligeramente y alíselo al ras con la superficie circundante. Plume los bordes hacia afuera. A medida que cura, se encogerá ligeramente, puede ser necesaria una segunda aplicación delgada para nivelarlo.

Una vez que el relleno haya curado, aplique un sellador de concreto sobre todo el camino de entrada si la superficie no ha sido sellada recientemente. Un sellador de silano-siloxano penetrante protege contra el agua, las sales descongelantes y las manchas sin dejar una película visible en la superficie. Estos selladores se aplican con un pulverizador de bomba y no requieren preparación de superficie más allá de una superficie limpia y seca.

Sellar todo el camino de entrada cada pocos años, en lugar de tratar solo las grietas individuales, es la forma más rentable de prevenir un deterioro futuro.

Un ventilador de extracción del baño que funcione ruidosamente, mueva poco aire o haya dejado de funcionar por completo es mejor reemplazarlo que ignorarlo. La ventilación inadecuada del baño conduce a la acumulación de humedad, crecimiento de moho y daños a largo plazo en paredes y techos. La mayoría de los ventiladores de extracción se pueden cambiar en unas pocas horas con herramientas estándar.

Comience apagando la energía en el interruptor y confirme con un probador de voltaje que el circuito está muerto. Retire la cubierta del ventilador existente tirando de ella hacia abajo; la mayoría se ajusta con clips de resorte. Mire dentro para ver cómo está montado el motor del ventilador y cómo está conectada la instalación eléctrica.

Si está reemplazando un ventilador en la misma carcasa, retire el motor antiguo desconectando el cableado y desatornillando o desenganchando el motor de la carcasa. Empareje la clasificación CFM (pies cúbicos por minuto) del nuevo motor con el antiguo, o vaya más alto para una mejor ventilación. Instale el nuevo motor en la misma carcasa, reconecte el cableado y pruebe antes de reemplazar la cubierta.

Si está reemplazando toda la carcasa del ventilador —porque la carcasa antigua está dañada o es demasiado pequeña— el trabajo implica desconectar la conexión del conducto en el ático o espacio del techo. Apague la energía, retire la carcasa antigua desatornillándola de la vigueta o soporte del techo, desconecte el conducto y pase el cableado. Instale la nueva carcasa en la misma abertura, conéctela al conducto y reconecte el cableado. La mayoría de las carcasas nuevas incluyen un conector de cable incorporado que facilita este paso.

El cableado del ventilador de extracción es estándar: negro con negro, blanco con blanco, tierra con tierra. Si el ventilador existente estaba en un interruptor de temporizador o sensor de humedad, asegúrese de que el nuevo ventilador sea compatible con ese tipo de control.

El conducto debe ventilar al exterior de la casa, no al ático. Si el conducto existente llega al ático, extiéndalo a un respiradero del techo o alero antes de finalizar la instalación.

Procure un ventilador con una clasificación de al menos 1 CFM por pie cuadrado del área del baño, con una clasificación sone de 2.0 o menor para un funcionamiento silencioso.

Un pasamanos que se tambalea o se desprende de sus soportes es un problema de seguridad que debe abordarse rápidamente. La solución depende de si el componente suelto es el soporte de pared, el balaustre (las barras verticales), o el poste de arranque en la base de la escalera.

Para un pasamanos montado en la pared que se ha aflojado en uno o más soportes, el problema suele ser tornillos que se han salido de la pared o en montantes que se pasaron por alto durante la instalación original. Retire el soporte de la pared y examine los agujeros. Si el soporte estaba anclado en paneles de yeso sin tocar un montante, cambie a pernos de palanca o use anclajes de pared hueca clasificados para la carga. Si los agujeros de los tornillos en el montante mismo se han desgastado, retire el soporte, llene los agujeros con palillos y pegamento, déjelo curar y vuelva a instalar con tornillos más largos, de al menos 2½ pulgadas, en el montante.

Encuentre montantes con un buscador de montantes magnético o electrónico económico. Los soportes de pasamanos siempre deben estar anclados en montantes siempre que sea posible, no solo en paneles de yeso.

Para un pasamanos que se apoya en la parte superior de los balaustres y se ha aflojado en la unión donde se conecta al poste de arranque, la conexión suele ser una varilla roscada y una tuerca dentro del poste, accesible desde abajo o a través de un tapón en el lateral. Apriete la tuerca si es accesible, o refuerce la unión con adhesivo de construcción y tornillos de madera colocados en ángulo a través del pasamanos en el poste.

Un poste de arranque tambaleante —el gran poste estructural en la parte inferior de una barandilla de escalera— suele estar suelto porque los pernos que lo anclan al suelo o a la estructura de la escalera se han aflojado. A menudo hay una tapa decorativa en la base del poste que oculta el sujetador. Levante la tapa, apriete el perno debajo y vuelva a colocar la tapa.

Para un poste de arranque montado en el escalón de la escalera desde abajo, el acceso desde la parte inferior de las escaleras le permite colocar más pernos de anclaje hacia arriba a través del escalón en la base del poste.

Una baldosa de suelo agrietada o rota es una molestia estética y, si no se aborda, una fuente de infiltración de humedad en áreas húmedas. Reemplazar una sola baldosa sin perturbar la instalación circundante requiere cuidado y paciencia, pero el proceso es sencillo.

El primer paso es quitar la lechada alrededor del azulejo roto. Usa una sierra para lechada o una herramienta oscilante para cortar a lo largo de las cuatro juntas. Este paso protege los azulejos adyacentes de agrietarse durante la extracción; las juntas de lechada actúan como un amortiguador, por lo que eliminarlas limpiamente antes de sacar el azulejo roto es esencial.

Una vez que se haya quitado la lechada, rompe el azulejo dañado en pedazos usando un cincel frío y un martillo. Trabaja desde el centro hacia afuera. Inclinar ligeramente el cincel ayuda a evitar que la hoja se clave en el subsuelo. Retira todas las piezas, luego quita el adhesivo de azulejo viejo (llamado mortero de capa delgada) del subsuelo hasta que la superficie esté lisa y nivelada. Un raspador de piso o un cincel ancho funcionan bien para esto.

Aspira el área y verifica que el subsuelo esté sólido y plano. Si hay puntos bajos o crestas, llénalos con mortero de capa delgada antes de colocar el nuevo azulejo.

Aplica mortero fresco a la parte trasera del nuevo azulejo usando una llana dentada, extendiéndolo en crestas consistentes que corran en una dirección. Presiona el azulejo firmemente en su posición, girándolo ligeramente al colocarlo para colapsar las crestas y asegurar un contacto completo. Verifica la alineación con los azulejos circundantes. Coloca separadores en las cuatro esquinas para mantener un ancho de junta consistente. Deja que el mortero cure durante 24 horas antes de aplicar la lechada.

Mezcla la lechada para que coincida con las juntas circundantes; lleva un trozo de la lechada antigua o una foto a la tienda de hardware para el emparejamiento de color. Aplícala con una llana de goma para lechada, presiónala en las cuatro juntas y limpia la cara del azulejo con una esponja húmeda. Deja curar durante 72 horas antes del tráfico peatonal.

Un azulejo de reemplazo a menudo significa que el acabado varía ligeramente del piso circundante debido a diferencias de lote de tinte o envejecimiento. Si no es posible una coincidencia exacta, elegir un azulejo que se mezcle en lugar de contrastar, ligeramente más claro en lugar de más oscuro, tiende a ser menos notable.