Desde el Adriático hasta el Pacífico, estos destinos costeros poco conocidos aún ofrecen los ritmos tranquilos que el exceso de turismo ha despojado de costas más famosas.
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El tramo más fotografiado de la Costa Amalfitana ahora recibe más de 14,000 visitantes por día durante los meses de verano pico. Santorini impone límites a los cruceros. Dubrovnik ha pedido a los excursionistas que se mantengan alejados. Los lugares que alguna vez definieron el sueño de una escapada costera — paredes encaladas, puertos vacíos, pescado fresco sacado del agua — en muchos casos se han convertido en versiones de parques temáticos de sí mismos, gestionados para el rendimiento en lugar de la experiencia.
Este no es un problema nuevo, pero sí uno que se acelera. Las redes sociales han comprimido el tiempo entre "joya escondida" y "invadida". Una sola publicación viral puede hacer que el número de visitantes aumente en semanas. La infraestructura construida para 10,000 visitantes anuales se tambalea bajo 200,000. Los precios de la vivienda siguen, y las familias de pescadores que dieron carácter a un lugar son gradualmente desplazadas, reemplazadas por tiendas de souvenirs y alquileres a corto plazo.
Pero las costas son largas, y el mundo está lleno de pueblos que aún no han cruzado ese umbral. Existen en todos los continentes habitados: en los fiordos de Noruega, las costas de arrozales de Vietnam, las costas volcánicas de las Azores, los puertos pesqueros largamente olvidados del sur de Chile. Lo que comparten no es la oscuridad por sí misma, sino la calidad de vida que precede a la llegada del turismo masivo: restaurantes que sirven lo que los barcos trajeron esa mañana, casas de huéspedes dirigidas por familias en lugar de cadenas hoteleras, calles donde el sonido del mar compite solo con la actividad humana ordinaria.
Los pueblos en esta lista fueron elegidos por una combinación de factores: auténtico carácter costero, evidencia de una economía local funcional que precede al turismo, relativa dificultad de acceso en comparación con alternativas cercanas famosas, y la ausencia de la infraestructura — terminales de cruceros, teleféricos, autobuses lanzadera desde aeropuertos importantes — que señala que un lugar ya ha sido completamente absorbido por el circuito turístico. Ninguno de ellos es inaccesible. Todos valen el esfuerzo que se necesita para llegar a ellos. Y todos ellos, al menos por ahora, todavía pertenecen principalmente a las personas que viven allí.
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Perast se encuentra en la Bahía de Kotor, un fiordo sin salida al mar tan protegido que apenas se siente como el mar. Mientras que el casco antiguo de Kotor ha sido incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y se llena de pasajeros de cruceros en las mañanas de verano, Perast — un viaje de diez minutos por la carretera de la bahía — recibe solo una fracción de ese tráfico.
El pueblo es diminuto, una sola calle larga de palacios barrocos construidos por ricos capitanes de mar durante la era en que el comercio marítimo veneciano hizo que esta parte del Adriático fuera enormemente próspera. La arquitectura es realmente notable: edificios de piedra de cuatro y cinco pisos de altura, con marcos de ventana tallados y detalles heráldicos, ahora desmoronándose silenciosamente de la manera más fotogénica posible. No hay distrito comercial, ni centro de operadores turísticos, ni café que venda desayunos ingleses.
La vista dominante son dos pequeñas islas que se encuentran justo frente a la costa. Una alberga un monasterio que ha estado ocupado continuamente desde el siglo XII. La otra, Nuestra Señora de las Rocas, fue construida por marineros locales durante siglos, una isla artificial ensamblada piedra por piedra desde el lecho marino. Los barcos locales llevan a los visitantes por unos pocos euros. El interior de la iglesia está cubierto de exvotos — placas de plata dejadas por marineros que sobrevivieron tormentas — y el efecto general es menos una atracción turística que un artefacto viviente.
Perast tiene un puñado de casas de huéspedes y restaurantes, todos de pequeña escala. La comida se basa en gran medida en mariscos del Adriático: risotto negro hecho con tinta de sepia, branzino a la parrilla, ensalada de pulpo aderezada con aceite de oliva y perejil. El ritmo es genuinamente lento. En las mañanas de los días laborables en primavera u otoño, puedes sentarte en el paseo marítimo y ver los barcos de pesca sin estar rodeado de otras personas que te miran ver los barcos de pesca. Esa experiencia, bastante común en esta región hace una generación, es cada vez más rara.
Llegar desde Kotor toma menos de 20 minutos en coche. La carretera de la bahía es lo suficientemente pintoresca como para justificar un viaje lento. La mayoría de los visitantes de Montenegro se centran en la ciudad amurallada y en los pueblos de playa al sur hacia Budva; Perast captura una versión diferente y posiblemente más auténtica de lo que esta costa tiene para ofrecer.
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La costa dálmata de Croacia ha sido uno de los destinos de verano más populares de Europa durante dos décadas. Split y Dubrovnik anclan la mayoría de los itinerarios; las islas de Hvar y Brač se han establecido firmemente en el circuito internacional de fiestas y playas. Vis, la más remota de las islas dálmatas centrales habitadas, se encuentra fuera de la mayoría de esos itinerarios.
La distancia de la isla al continente —aproximadamente dos horas en ferry regular desde Split— funciona como un filtro natural. No tiene la infraestructura de discotecas de Hvar ni la accesibilidad para excursiones de un día de Brač. Lo que tiene en su lugar es una economía aún organizada en parte alrededor de la pesca y la agricultura, la producción de vino a partir de variedades de uva autóctonas y un paisaje que se siente genuinamente rural en lugar de gestionado para el turismo.
La ciudad principal de Vis Town está construida alrededor de un gran puerto y contiene una historia estratificada que incluye la ocupación griega, romana y veneciana, seguida de un largo período como base naval yugoslava que mantuvo la isla completamente restringida a visitantes extranjeros hasta 1989. Esa apertura tardía al turismo explica en parte la relativa falta de infraestructura turística. Los cafés del puerto son lugares locales que casualmente dan la bienvenida a los visitantes, no operaciones turísticas que casualmente tienen buenas ubicaciones.
La ciudad secundaria de la isla, Komiža, en la costa occidental, es aún más tranquila: un compacto pueblo pesquero con un puerto operativo, una torre veneciana del siglo XVI y una reputación por producir algunos de los mejores alimentos de la costa dálmata. El estofado de pescado local, el brodetto, se hace con lo que salió de los barcos esa mañana y se cocina en tomate, vino blanco y hierbas. El vino, elaborado con uvas Vugava cultivadas solo en Vis, vale la pena buscarlo.
Las playas son en su mayoría de guijarros y algunas requieren un corto paseo en bote o caminata para llegar, lo que mantiene a las multitudes manejables. El interior de la isla se puede cruzar en bicicleta por la mañana y contiene olivares, viñedos y pueblos en las colinas que casi no ven tráfico turístico. Para los viajeros que han estado en Croacia antes y han encontrado la costa más concurrida de lo esperado, Vis ofrece la versión de las cosas que solían ser esos lugares famosos.
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La Costa del Alentejo en el suroeste de Portugal se extiende hacia el sur desde el estuario del Sado hacia el Algarve, y para la mayoría de los visitantes internacionales simplemente no existe. El Algarve, con su aeropuerto, campos de golf y décadas de turismo de paquetes británicos, absorbe la abrumadora mayoría de los visitantes. La costa del Alentejo, en cambio, está menos conectada, menos desarrollada y considerablemente menos ocupada.
Vila Nova de Milfontes se encuentra en la desembocadura del río Mira, en un tramo de costa protegido como parte del Parque Natural del Suroeste Alentejano y Costa Vicentina. El pueblo es lo suficientemente pequeño como para cruzarlo a pie en 20 minutos, pero lo suficientemente grande como para tener una vida local real: panaderías, un mercado, ferreterías, bares donde los hombres mayores toman café por la mañana y vino por la tarde. El castillo en el promontorio fue construido en el siglo XVI para repeler a los piratas y ahora alberga una pequeña casa de huéspedes, uno de los lugares más inusuales para dormir en la costa portuguesa.
Las playas aquí miran al Atlántico y son genuinamente salvajes. El agua es más fría que en el Mediterráneo y las olas son lo suficientemente fuertes como para atraer a los surfistas. Los acantilados son de arenisca rojiza y las dunas detrás de las playas están ancladas por pasto de las dunas y lavanda de mar. En primavera, las laderas sobre la costa florecen con jara y lavanda silvestre de una manera que se siente como un país diferente de las franjas de resorts cuidados del Algarve.
El río Mira es navegable río arriba y el estuario es un área productiva para la observación de aves: el Parque Natural del Suroeste Alentejano y Costa Vicentina es uno de los mejores lugares en Europa occidental para observar aves migratorias en primavera y otoño. La comida es distintivamente alentejana: pesada en cerdo, a base de pan, con el guiso local cataplana y pescado fresco preparado de manera simple.
La infraestructura es básica según los estándares del Algarve, que es el punto. Llegar allí requiere un coche o una conexión en autobús desde Lisboa que implica paciencia. En verano, el pueblo se llena de familias portuguesas; en primavera y otoño está casi vacío y la costa pertenece casi por completo a las personas que la caminan.
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Ine se encuentra en la costa norte de la Prefectura de Kioto, frente al Mar de Japón en lugar del Pacífico. Está a unos 90 minutos en autobús desde la ciudad de Miyazu, y la mayoría de los visitantes de la región de Kansai en Japón nunca llegan tan lejos. La ciudad es conocida por una sola cosa: sus funaya, una hilera de casas de botes tradicionales construidas directamente sobre el agua para que los pescadores puedan amarrar sus botes dentro de la planta baja de sus hogares.
Aproximadamente 230 funaya sobreviven a lo largo de la ensenada, haciendo de Ine uno de los ejemplos mejor conservados de esta forma arquitectónica en Japón. Datadas del período Edo, han sido mantenidas y utilizadas continuamente. Esta no es una calle preservada para el turismo; las personas que viven allí son familias de pescadores activas. Los barcos salen por la noche; las luces de las funaya se reflejan en el agua por la mañana cuando la flota regresa.
El asentamiento es diminuto, alrededor de 2,000 personas, y la infraestructura para el turismo es modesta. Hay un pequeño centro de visitantes, algunos minshuku (casas de huéspedes familiares), y un puñado de cafés. Puedes alquilar un barco para un breve recorrido por la ensenada para ver las funaya desde el agua, y mujeres locales dirigen una bodega de sake que ha estado operando durante generaciones. El sake, hecho con arroz local y agua del Mar de Japón, es distintivo y no se exporta ampliamente.
La península de Tango más amplia, de la cual Ine es parte, tiene una costa larga y relativamente inexplorada con resorts de aguas termales, playas aisladas y pequeños puertos pesqueros. La carretera costera entre la ciudad de Kyotango y Miyazu pasa por algunos de los paisajes más pintorescos de Honshu que la mayoría de los turistas nunca ven. Ine funciona como ancla para una exploración más larga de esta región, que recompensa la lentitud y la disposición de seguir un camino simplemente porque sigue la costa.
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Chiloé es un archipiélago frente a la costa del sur de Chile, separado del continente por un canal estrecho. La isla más grande, Isla Grande, es accesible por ferry desde Puerto Montt y contiene un paisaje diferente a cualquier otro en América del Sur: densos bosques templados, turberas, granjas lecheras y una costa de planicies mareales e iglesias de madera. Ancud, la ciudad norteña de la isla, es el principal punto de entrada.
La ciudad se asienta sobre un puerto natural que fue uno de los últimos bastiones de la corona española durante la guerra de independencia de Chile. El fuerte del siglo XIX en la boca del puerto vale una hora. El mercado central es el lugar para comer: la cocina de Chiloé se basa en el curanto, un banquete tradicional en el que mariscos, carnes ahumadas, papas y albóndigas se cocinan juntos en un pozo cubierto con piedras calientes y hojas de nalca. En el mercado puedes obtener una versión simplificada: la tortilla de papa milcao, la albóndiga chapalele, la salchicha ahumada, por muy poco dinero.
Chiloé también es famoso por sus iglesias. Hay 16 iglesias de madera en la isla listadas por la UNESCO, construidas por misioneros jesuitas en los siglos XVII y XVIII, cada una pintada en un color distintivo y construida en un estilo que mezcla la arquitectura eclesiástica europea con técnicas de construcción indígenas mapuche. Las más cercanas a Ancud se pueden alcanzar en un corto trayecto en coche.
El clima es famoso por ser húmedo: Ancud promedia más de 2,000 mm de lluvia anualmente, y la luz en días nublados tiene una calidad particular que los fotógrafos describen como extraordinaria. El paisaje se muestra más en su esencia con el clima gris: los bosques cubiertos de musgo, la niebla sobre el agua, las casas de madera pintadas sobre pilotes al borde del puerto. Este no es un destino de playa, y esa es precisamente la razón por la que no ha sido invadido. Los visitantes que vienen aquí tienden a ser aquellos que quieren entender un lugar más que simplemente verlo.
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La costa sur y sureste de Sicilia alberga varias ciudades barrocas bien conservadas, reconstruidas después de un gran terremoto en 1693. Ragusa y Noto se han hecho bastante conocidas en el circuito de viajes culturales. Scicli, a pesar de haber ganado reconocimiento internacional como lugar de rodaje y a pesar de ser parte de la misma zona de Val di Noto reconocida por la UNESCO, sigue siendo considerablemente menos visitada.
La ciudad se asienta en un valle tallado por tres gargantas de río, y el centro histórico está construido a lo largo de múltiples crestas y caras de acantilados, dándole un drama vertical que Ragusa Ibla, más fotogénica, no tiene. Las iglesias aparecen en la cima de escaleras cortadas directamente en piedra caliza. Las viviendas en cuevas abandonadas — sesi — son visibles en las caras de los acantilados por encima de los edificios más recientes. Todo el conjunto tiene una calidad cruda, ligeramente inacabada, que se siente auténtica en lugar de preservada.
La economía local se basa en la agricultura — los invernaderos visibles a lo largo de la costa producen tomates y pimientos que se exportan por toda Europa — y la ciudad tiene un carácter obrero, poco sentimental, que la distingue de la más conscientemente bella Noto. Hay buenos restaurantes, pero no están actuando para los turistas. El pescado viene de Donnalucata, el pueblo costero a 15 minutos, y la pasta se hace con el atún y pez espada locales que los pescadores sicilianos han estado capturando en estas aguas durante siglos.
La costa cercana alrededor de Sampieri y Playa Grande tiene largas playas con arena fina y aguas poco profundas, casi enteramente ocupadas en verano por familias sicilianas en lugar de visitantes internacionales. Los bares sirven arancini y granizados por la mañana, no huevos y tostadas. Llegar allí desde el aeropuerto de Catania requiere un coche y unos 90 minutos de conducción, lo que filtra al público de excursiones de un día.
Scicli vale la pena para tres o cuatro días — tiempo para caminar por las gargantas, conducir por la carretera costera hasta Pozzallo, comer bien, y sentarse en la plaza principal por la tarde cuando la ciudad cobra vida después de que el calor del día ha pasado.
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El Sognefjord es el fiordo más largo y profundo de Noruega y uno de los paisajes más reconocidos del país. La mayoría de los visitantes lo ven desde cruceros o desde el ferry entre Flåm y Bergen, dos ciudades que se han adaptado completamente al turismo masivo. Mundal, en la cabecera del Fjærlandsfjord — una rama del Sognefjord — recibe una fracción de ese tráfico y ha desarrollado una personalidad completamente propia.
El pueblo tiene alrededor de 300 residentes permanentes y se ha posicionado como la "ciudad del libro" de Noruega, una de una red de ciudades de libros usados y antiguos que existe en toda Europa. Aproximadamente 10 librerías operan en antiguos edificios de madera a lo largo de la carretera principal, vendiendo libros de segunda mano en noruego, inglés y otros idiomas. El formato no requiere explicación en Noruega; las ciudades de libros comenzaron en Gales y se extendieron por el continente como una forma de atraer visitantes a pueblos económicamente marginales.
El paisaje es el atractivo más significativo para la mayoría de los viajeros. Dos glaciares —Bøyabreen y Supphellebreen— descienden hacia el pueblo desde el casquete glaciar de Jostedalsbreen, el glaciar continental más grande de Europa. Los brazos del glaciar están lo suficientemente cerca como para caminar hasta ellos. El fiordo debajo del pueblo es calmo y de un verde profundo. En junio, la combinación de la luz del glaciar y el sol de medianoche crea condiciones que son realmente difíciles de describir sin recurrir al tipo de lenguaje que este artículo intenta evitar.
Llegar a Mundal requiere compromiso. El ferry desde Balestrand es una opción; la carretera a través de las montañas es otra, aunque la carretera está cerrada en invierno y con fuertes nevadas. Esa dificultad es precisamente lo que mantiene al pueblo tranquilo. El puñado de casas de huéspedes son limpias y cómodas sin estar diseñadas. La comida es cocina de granja noruega: carnes curadas, queso marrón, pescado del fiordo. Es un lugar que recompensa exactamente el tipo de atención sin prisas que los destinos más accesibles no pueden acomodar.
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La costa del Cabo Occidental $OXY al sur de Ciudad del Cabo está dividida entre la conocida Ruta Jardín al este y el Overberg al oeste y sur, una región de campos de trigo, viveros de ballenas y pequeños pueblos pesqueros que la mayoría de los visitantes internacionales omiten por completo. Arniston —también llamado Waenhuiskrans, su nombre en afrikáans— es un pequeño pueblo pesquero en la punta sur del Overberg, a unas dos horas y media de Ciudad del Cabo por carretera.
Las cabañas encaladas en el núcleo histórico, Kassiesbaai, están entre los edificios vernáculos habitados continuamente más antiguos de Sudáfrica. Fueron construidas por la comunidad pesquera del Cabo Malay cuyos descendientes aún viven en ellas. El asentamiento tiene un estatus protegido que impide nuevas construcciones dentro del núcleo histórico, y el resultado es un entorno físico que ha cambiado relativamente poco en un siglo.
La costa aquí enfrenta la fría Corriente de Benguela y es azotada por el viento y dramática. La cueva que da nombre a la ciudad en afrikáans —Waenhuiskrans se traduce aproximadamente como "acantilado casa de vagones"— es una gran cueva marina accesible con marea baja, lo suficientemente grande como para que la leyenda local diga que una vez se resguardaron vagones dentro de ella. La playa frente al pueblo está protegida y el agua es poco profunda, lo que la hace utilizable a pesar del frío. En las aguas circundantes, las ballenas francas australes paren entre julio y noviembre, y es posible verlas desde la costa sin un bote.
La ciudad tiene algunos restaurantes y casas de huéspedes. La comida tiene carácter Cape Malay: curris de pescado, pescado en escabeche, snoek preparado de manera tradicional. No hay nada que hacer en el sentido convencional del turismo, que es precisamente lo que atrae a las personas que van allí. Entre semana, fuera de las vacaciones escolares sudafricanas, el pueblo es tan tranquilo como debió haber sido hace cien años.
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La costa central de Vietnam, entre Da Nang y Hue, contiene uno de los tramos de carretera más fotografiados del país: el Paso de Hải Vân, un cruce de montaña que desciende abruptamente hacia el mar. La mayoría de los viajeros lo cruzan en una dirección u otra en el camino entre esas dos ciudades. Lăng Cô se encuentra al pie sur del paso, en una larga laguna separada del Mar de China Meridional por una delgada playa barrera.
El pueblo es una auténtica comunidad pesquera, no una reconstruida. La laguna produce almejas, ostras, camarones y pescado que abastecen a los restaurantes a lo largo de la costa, y los barcos de pesca se pueden ver desde el camino de la playa. La playa barrera es ancha y larga, respaldada por árboles de casuarina, y la mayoría de los días las únicas otras personas en ella son niños del pueblo. El agua es cálida y la visibilidad es lo suficientemente buena para hacer snorkel.
Hay un pequeño grupo de hoteles de gama media: una marca internacional alejada de la laguna y varias casas de huéspedes locales que son significativamente más baratas y significativamente más atmosféricas. Lo mejor para comer en Lăng Cô es la versión local del bánh canh, una sopa de fideos gruesos hecha con cangrejo de la laguna, cocinada con una riqueza y especificidad que la distingue de las versiones servidas en Da Nang. Los vendedores de comida callejera a lo largo de la carretera principal la venden desde carritos por la mañana.
La dificultad de Lăng Cô es que es fácil de alcanzar —unos 30 minutos desde Da Nang por carretera— pero la mayoría de los tours organizados no se detienen allí. Está entre destinos en lugar de ser uno. Esa cualidad de estar entre lugares es lo que lo preserva. Los viajeros que alquilan una moto y recorren la carretera costera en lugar de tomar el túnel a través de la montaña lo encuentran. Aquellos que toman el tren —el Expreso de la Reunificación se detiene en la estación de Lăng Cô— lo encuentran por accidente y a menudo se quedan más tiempo del planeado.
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La costa noroeste de Escocia es uno de los tramos de costa menos poblados de Europa occidental. Las aldeas a lo largo de ella son pequeñas, las carreteras de un solo carril, y el clima es variable de maneras que desalientan a aquellos que priorizan la comodidad sobre la experiencia. Plockton, en un pequeño lago marino frente al más grande Loch Carron en las Tierras Altas Occidentales, tiene la inusual distinción de ser genuinamente hermoso y genuinamente desconocido para la mayoría de la gente fuera de Escocia.
El pueblo mira al oeste a través del lago, con vistas a las montañas de Applecross más allá. Se desarrolló como un pueblo planificado a principios del siglo XIX para reubicar a las familias de pescadores desplazadas por los Desalojos de las Tierras Altas, y las cabañas de piedra a lo largo del paseo marítimo se construyeron según un plan uniforme que le da al asentamiento una coherencia visual inusual. Las palmeras, en realidad Trachycarpus fortunei, una palmera de molino de viento china, crecen en el paseo marítimo, calentadas por la Corriente del Golfo en una medida que sorprende a la mayoría de los visitantes.
Plockton tiene una pequeña pero activa escena musical conectada a la tradición folclórica gaélica más amplia de las Tierras Altas Occidentales. El pub local alberga sesiones que son informales y participativas en lugar de escenificadas para los visitantes. El pueblo también es un punto de partida para excursiones en barco para ver focas en las islas cercanas; las focas grises son residentes durante todo el año y lo suficientemente comunes como para que los avistamientos estén prácticamente garantizados.
La ciudad más cercana de cierto tamaño es Kyle of Lochalsh, a unos 15 minutos por carretera, donde comienza el puente a Skye. Skye ha sido uno de los paisajes más visitados de Gran Bretaña durante una década y ahora muestra toda la presión de infraestructura que conlleva. Plockton está lo suficientemente lejos del circuito de Skye como para haber sido dejado de lado. Llegar allí requiere conducir o tomar el tren en la línea de Kyle of Lochalsh, que atraviesa algunos de los paisajes más dramáticos de Escocia y es uno de los mejores viajes en tren de Gran Bretaña. El esfuerzo involucrado es, nuevamente, el mecanismo de filtrado.
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La costa del Egeo de Turquía es uno de los tramos de costa más saturados de turistas en el Mediterráneo oriental. Bodrum, Kuşadası, Marmaris: estas ciudades han sido moldeadas por décadas de turismo en paquetes y existen en un estado de hospitalidad gestionada que tiene poco que ver con el carácter subyacente de la costa. Assos, la antigua ciudad griega ahora conocida por su nombre en el pueblo turco de Behramkale, opera en un registro completamente diferente.
El sitio se encuentra en un promontorio volcánico con vistas al Egeo en un punto donde el mar entre Turquía y la isla griega de Lesbos tiene solo unos 10 kilómetros de ancho. Las ruinas de la antigua ciudad, incluido un templo a Atenea con algunas de sus columnas aún en pie, ocupan la cima de la colina sobre un pueblo moderno de casas de piedra. El puerto abajo, el antiguo área portuaria, tiene un pequeño grupo de hoteles y restaurantes de piedra construidos a lo largo del borde del agua.
Aristóteles enseñó en Assos durante tres años después de dejar la academia de Platón, y el sitio tiene una tradición filosófica que un puñado de visitantes llega específicamente a honrar. Más comúnmente, la gente viene porque la combinación de ruinas antiguas, vistas dramáticas al mar y un pueblo tradicional en funcionamiento es relativamente rara en una costa que en gran medida ha intercambiado esa combinación por comodidades. Los restaurantes del puerto sirven pescado del estrecho de abajo y meze preparados al estilo del Egeo: hojas de parra rellenas, verduras marinadas, ensaladas de mariscos aderezadas con limón y aceite de oliva.
El pueblo en sí tiene quizás 500 residentes permanentes y el ritmo es genuinamente rural. Todavía se utilizan burros como animales de trabajo en los senderos empinados entre el puerto y la cima de la colina. Las casas de huéspedes de piedra son de gestión familiar y las habitaciones son simples pero bien mantenidas. No está sin descubrir: los viajeros turcos y un pequeño número de visitantes europeos lo han encontrado, pero no se ha desarrollado de la manera en que casi todos los sitios comparables en esta costa lo han sido.
Credit: Demetrio Jereissati, Wikimedia Commons / (CC BY-SA 4.0)
El estado nororiental de Maranhão en Brasil no está en la mayoría de los itinerarios de viajes internacionales, lo cual es una de las razones por las que su capital colonial, Alcântara, permanece casi completamente fuera del circuito turístico. La ciudad se encuentra al otro lado de la Baía de São Marcos desde São Luís, a unos 90 minutos en barco desde la capital del estado.
Alcântara fue la ciudad más rica de Brasil colonial durante los siglos XVII y XVIII, cuando la economía del azúcar y el algodón convirtió la costa de Maranhão en una de las partes más productivas del imperio portugués. La riqueza financió una extraordinaria concentración de arquitectura barroca: iglesias, casas señoriales, edificios públicos, todo lo cual comenzó a decaer cuando la economía colapsó en el siglo XIX. Esa decadencia es ahora la cualidad definitoria de la ciudad: las ruinas y edificios medio en pie no son pintorescos de una manera gestionada, sino genuinamente abandonados, colonizados por la vegetación, regresando lentamente al paisaje.
La Praça da Matriz central alberga las ruinas de una fachada de iglesia que se ha convertido en la imagen definitoria de la ciudad: dos torres de piedra de pie sin un edificio entre ellas, con el cielo azul visible a través del arco. Las calles circundantes contienen más ruinas intercaladas con casas de madera habitadas pintadas en los colores primarios que caracterizan la arquitectura vernácula en todo el noreste de Brasil.
La población de Alcântara incluye comunidades descendientes de africanos esclavizados que escaparon de las plantaciones portuguesas y establecieron asentamientos quilombos independientes en los bosques del interior. Sus descendientes permanecen y las tradiciones culturales que mantuvieron, incluidas formas de música y práctica religiosa con raíces en África occidental, siguen activas. El aislamiento de la ciudad ha protegido estas tradiciones de maneras que lugares más conectados no han logrado.
Llegar allí requiere el ferry desde São Luís, y São Luís en sí requiere un vuelo desde São Paulo o Fortaleza. La cadena de conexiones filtra a los visitantes ocasionales. Quienes hacen el esfuerzo encuentran un lugar donde el siglo XXI ha llegado solo parcialmente.
Credit: Evangelos Mpikakis, Unsplash
La península del Peloponeso se extiende al sur desde la Grecia continental y contiene algunos de los paisajes más históricamente estratificados del país. La península de Mani, en su extremo sur, ha atraído a un pequeño pero dedicado grupo de seguidores; las ruinas bizantinas de Mystras ven algunos visitantes. Monemvasia, en la costa este cerca de la punta del prong medio del Peloponeso, es conocida en Grecia pero ve solo una fracción del tráfico turístico que su calidad sugiere que merece.
La ciudad medieval está construida sobre una enorme roca en alta mar conectada al continente por un malecón. Desde el lado del continente, la roca parece completamente deshabitada: todos los edificios están en la cara del mar y son invisibles hasta que pasas por el túnel cortado en la pared de roca. La ciudad baja, aún habitada, consta de iglesias bizantinas, mansiones venecianas y adiciones otomanas superpuestas de una manera que solo sucede en lugares que han estado ocupados continuamente durante más de mil años. La ciudad alta, la acrópolis, está en gran parte en ruinas y ofrece vistas del Egeo que no han cambiado desde Bizancio.
Hay una docena de pequeños hoteles y casas de huéspedes dentro del pueblo amurallado, todos ellos en edificios medievales convertidos. Las habitaciones suelen tener paredes de piedra, ventanas pequeñas y son oscuras de la manera en que la arquitectura mediterránea fue diseñada para ser: construida para el calor, no para la luz. Los restaurantes cocinan el pescado y los productos locales y el vino es de la región de Laconia, que tiene su propio carácter distintivo.
La ciudad funciona mejor en primavera y otoño. En verano, el pueblo amurallado se calienta lo suficiente como para ser incómodo y la carretera del paso elevado ve suficiente tráfico como para disminuir el sentido de aislamiento que hace que el lugar funcione. La roca y la ciudad baja son accesibles para excursionistas de un día desde Esparta o la carretera costera, pero el paseo hasta la ciudad alta filtra a la mayoría de ellos. Monemvasia requiere una noche o dos para revelarse completamente.
Credit: Francesco Ungaro, Pexels
El archipiélago de las Azores se encuentra en el Atlántico medio, aproximadamente equidistante entre Portugal y América del Norte, y ha estado atrayendo a viajeros enfocados en la naturaleza durante una década. La isla central de Faial y la isla occidental de Flores son las partes menos visitadas del archipiélago. Flores —el nombre significa "flores", y lo merece— es el punto más occidental de Europa y recibe menos de 30,000 visitantes anualmente.
La isla es lo suficientemente pequeña como para conducirla en una tarde y contiene un paisaje definido por calderas volcánicas, lagos de cráter y acantilados de basalto que caen al Atlántico. Las caras de los acantilados están teñidas de azul y púrpura con hortensias que crecen silvestres por toda la isla, plantadas originalmente como divisores de campos y ahora efectivamente salvajes. El paisaje resultante en julio y agosto es algo que las fotografías luchan por capturar con precisión: muros de piedra, campos verdes, masas florales azul-púrpura y el gris Atlántico más allá.
El pueblo de Santa Cruz das Flores, la capital de la isla, es un pequeño pueblo portuario de casas encaladas y detalles de basalto negro. Hay algunos cafés y restaurantes, dos o tres casas de huéspedes, y un pequeño museo. La comida es estándar de las Azores: carne de res de las granjas lecheras de la isla, atún fresco del Atlántico, el caldo verde local con una consistencia más espesa que la versión de la península.
El acceso requiere un corto vuelo desde Faial o un paso en ferry que depende en gran medida del clima. Las marejadas del Atlántico alrededor de Flores son lo suficientemente significativas como para que el puerto del ferry cierre regularmente, y los viajeros que necesiten estar en algún lugar en una fecha específica deben volar. Esa imprevisibilidad es parte del carácter de la isla. Es un lugar que opera según su propio horario, no el de un visitante. El avistamiento de ballenas aquí es de los mejores en el Atlántico: las aguas profundas cerca de la costa y las rutas migratorias que pasan por la isla hacen que los encuentros sean frecuentes en primavera y verano.
Credit: Ani Kameraj, Pexels
La costa de Albania en el mar Jónico, al sur de la ciudad de Vlorë, ha estado desarrollándose rápidamente desde que el país abrió sus fronteras al turismo tras el fin del comunismo. Sarandë, la ciudad más al sur cerca de la frontera griega, ahora ve grandes multitudes en verano y cuenta con la infraestructura de un resort para igualarlo. Dhermi, a unos 80 kilómetros al norte en un tramo de costa que requiere negociar una carretera de montaña seria, sigue estando detrás en el desarrollo.
El pueblo se encuentra en las montañas sobre una bahía y requiere un descenso empinado para llegar a la playa. Ese descenso, ya sea a pie por un sendero o en coche por una carretera sinuosa, mantiene a la playa a salvo de ser invadida por personas que no están comprometidas a estar allí. El agua en la bahía es extraordinariamente clara y el color cambia de turquesa en las aguas poco profundas a azul profundo en alta mar.
El pueblo en sí es antiguo: los edificios de piedra en la parte superior son anteriores al turismo por siglos, y las construcciones más nuevas a lo largo de la carretera de la playa son en su mayoría bloques de apartamentos básicos y restaurantes que sirven platos de pescado albanés con una simplicidad que los pueblos costeros más desarrollados han perdido. El pescado a la parrilla local es excelente; el gjellë e detit, un guiso de pescado con verduras, vale la pena buscarlo.
La carretera de montaña que baja a Dhermi desde la carretera principal Vlorë-Sarandë es uno de los trayectos costeros más dramáticos del sureste de Europa. La carretera desciende desde un paso a través de curvas cerradas con vistas sobre la bahía que son genuinamente vertiginosas. Llegar allí sin un coche es posible pero complicado: los taxis compartidos salen de Vlorë y Sarandë pero con horarios informales. La recompensa por la logística es una ciudad costera que todavía funciona principalmente como un lugar donde los albaneses y un número moderado de mochileros europeos y viajeros independientes pasan tiempo juntos sin la mediación de una industria turística.
Credit: Taxiarchos228, Wikimedia Commons / (CC BY-SA 3.0)
La costa sur de Nueva Escocia se extiende hacia el oeste desde Halifax a lo largo de una costa de cabos de granito, bosques de abetos y pequeños puertos que una vez apoyaron una de las flotas pesqueras más productivas del mundo atlántico. La mayoría de los visitantes internacionales de Nueva Escocia se detienen en Halifax y quizás en la isla de Cabo Bretón al norte. Lunenburg, en la costa sur, está en la lista de la UNESCO y realmente vale la pena pasar un día o dos, pero recibe muchos menos visitantes de los que su calidad atraería en un país más céntricamente ubicado.
La ciudad fue fundada en 1753 por protestantes alemanes y suizos traídos por la Corona británica para equilibrar la población francesa acadiana de la región. El trazado en cuadrícula colonial y la línea de techo con "bulto de Lunenburg" en muchos edificios reflejan ese origen centroeuropeo. Los edificios están pintados en colores fuertes y saturados —rojo, amarillo, azul, verde— que hacen del paseo marítimo una de las calles más fotografiadas en el Atlántico canadiense.
La industria pesquera centrada aquí produjo el Bluenose, un balandro de carreras y pesca que ganó competiciones internacionales en la década de 1920 y cuya imagen aparece en la moneda de diez centavos canadiense. Una réplica a escala completa, el Bluenose II, todavía navega desde Lunenburg y ofrece viajes de pasajeros durante el verano. El Museo de las Pesquerías del Atlántico, en el paseo marítimo, es uno de los mejores museos marítimos de la región.
La comida en Lunenburg se centra en los mariscos de Nueva Escocia: la langosta, las vieiras y el pescado ahumado son los productos básicos locales. La ciudad cuenta con varios restaurantes que los manejan bien. El South Shore Chowder, una sopa a base de leche con pescado, papas y, a veces, cerdo salado, difiere de la versión de Nueva Inglaterra a base de crema y es el estándar local. Llegar allí desde Halifax toma alrededor de una hora y media por carretera, y el viaje a través del paisaje de South Shore vale la pena por sí mismo.
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La costa este de Taiwán mira al Océano Pacífico y está separada de la costa oeste más desarrollada por la Cordillera Central. La línea de tren que corre por la costa este conecta una serie de pequeños pueblos, de Hualien al norte a Taitung al sur, que ven un flujo modesto pero creciente de visitantes nacionales e internacionales. Chenggong, aproximadamente en el medio, es conocido por los taiwaneses principalmente como uno de los principales puertos pesqueros del país para el marlín y el atún. Los visitantes internacionales rara vez van allí.
El puerto de Chenggong alberga una flota pesquera que trae marlín azul, atún patudo y pez espada capturados en las aguas profundas de la plataforma del Pacífico. El mercado de pescado opera en la madrugada y los restaurantes circundantes sirven sashimi y pescado a la parrilla de una frescura y calidad que la industria restaurantera de Taipei no puede replicar independientemente del presupuesto. La versión local del arroz con atún, maguro don al estilo japonés, reflejando el pasado colonial japonés de Taiwán, es lo que hay que pedir en el desayuno.
La costa circundante es escarpada y en gran parte no desarrollada. El islote Sanxiantai, conectado a la costa por un puente peatonal con un distintivo diseño de arco de dragón, es la atracción más cercana de interés, a unos 15 kilómetros al norte, y es muy visitado por turistas taiwaneses. Más allá, la carretera costera atraviesa una costa rocosa y pequeñas comunidades aborígenes Amis que mantienen tradiciones pesqueras y agrícolas.
La costa este está sujeta a tifones entre julio y septiembre, lo que mantiene el número de visitantes en verano más bajo que la costa oeste. La primavera y el otoño son las épocas preferidas para visitar. El tren es la mejor manera de moverse a lo largo de la costa: la Línea Troncal Este está diseñada a través de un dramático terreno montañoso y costero y el viaje en sí mismo vale la pena sin un destino específico en mente.
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Las Islas Aran se encuentran en la desembocadura de la Bahía de Galway en el oeste de Irlanda, tres islas de piedra caliza de extraordinario carácter cultural y geológico. La más grande, Inis Mór, ha estado en el itinerario turístico desde principios del siglo XX, cuando el dramaturgo John Millington Synge pasó tiempo allí y el cineasta Robert Flaherty hizo "Man of Aran" en la isla. A pesar de esta historia de atención, las islas se mantienen genuinamente ellas mismas de maneras que la mayoría de los lugares famosos de Irlanda no lo hacen.
Kilronan es el principal pueblo portuario de Inis Mór, donde llega el ferry de Rossaveel y donde la mayoría de los visitantes pasan su primera hora alquilando bicicletas. La isla es lo suficientemente plana para andar en bicicleta y los sitios principales — Dún Aonghasa, un fuerte de acantilado de la Edad de Bronce en el borde occidental de la isla, y las iglesias cristianas tempranas y pozos sagrados esparcidos por la meseta de piedra caliza — son accesibles en un día en bicicleta. La infraestructura para ciclismo es básica y las carreteras son estrechas; la experiencia de andar por la piedra caliza kárstica con el Atlántico visible en ambos lados es lo suficientemente distintiva como para que no se vea disminuida por la cantidad de otros visitantes.
El irlandés es el primer idioma de la vida diaria en las Islas Aran, una de las últimas comunidades de habla irlandesa que funcionan en el país. Los pubs en Kilronan tocan música tradicional que es generada localmente en lugar de ser interpretada para turistas. Las casas de huéspedes son gestionadas por familias. La comida en la isla es limitada — el ferry trae la mayoría de los suministros — pero lo que es local es excelente: cangrejo, langosta y caballa de la bahía, pan de soda horneado a la manera antigua.
El clima es el factor decisivo al planificar una visita. Las Islas Aran están expuestas a los sistemas climáticos del Atlántico y la niebla, la lluvia y el viento son características regulares incluso en verano. Esa exposición es inseparable del carácter del lugar. Los días despejados en Dún Aonghasa, mirando directamente hacia abajo la cara del acantilado hacia el Atlántico, son de las experiencias más memorables disponibles en la costa irlandesa. Requieren paciencia.
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Filipinas es un país de más de 7,000 islas, de las cuales un número relativamente pequeño — Palawan, Siargao, Boracay, El Nido — absorben la abrumadora mayoría del turismo nacional e internacional. Pagudpud, en la punta norte de Luzón en la provincia de Ilocos Norte, se encuentra fuera de ese circuito y ha permanecido relativamente poco desarrollado.
La playa principal de la ciudad, Saud Beach, es una larga curva de arena blanca respaldada por palmeras, con el Mar de China Meridional a un lado y las montañas de la Cordillera en la distancia al otro. El agua es poco profunda y cálida, y la playa es lo suficientemente ancha como para que incluso en un fin de semana concurrido no se sienta abarrotada. Hay un modesto conjunto de complejos turísticos en la playa, pero la mayoría es propiedad de filipinos, a pequeña escala y con precios para el turismo nacional.
El área circundante tiene su propio carácter más allá de la playa. El Parque Eólico de Bangui, la primera instalación de energía eólica comercial en Filipinas, se extiende a lo largo de un tramo de costa al norte de la ciudad y las turbinas visibles contra el océano y el telón de fondo de la montaña se han convertido en un punto de orgullo local. La Formación Rocosa de Kapurpurawan — roca de coral blanco erosionada por el mar en formaciones irregulares — está a un corto trayecto en coche de la playa.
La comida en Pagudpud refleja la tradición culinaria ilocana, una de las cocinas regionales más distintivas de Filipinas. El bagnet — panceta de cerdo frita hasta que la piel se rompe — es el plato definitorio. El pinakbet, un guiso de verduras cocido con pasta de camarones bagoong, y las diversas preparaciones de pescado de agua dulce del cercano río Abra completan la mesa local.
Llegar a Pagudpud desde Manila requiere un viaje en autobús de aproximadamente 10 a 12 horas o un vuelo a la ciudad de Laoag seguido de un viaje en coche de dos horas. Esa distancia desde la capital es la razón principal por la que la ciudad permanece sin mucha gente.
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La costa mediterránea de Marruecos, incluyendo Chefchaouen y las ciudades de Tetuán y Martil, ha sido descubierta en oleadas en la última década. La costa atlántica, que va hacia el sur desde Tánger, es menos común en los itinerarios internacionales. Asilah, a unos 45 kilómetros al sur de Tánger por tren o carretera, es una pequeña ciudad amurallada en el Atlántico con una historia de ocupación portuguesa, española y marroquí.
La medina es compacta y genuinamente habitable: las paredes son más bajas y las calles más amplias que en medinas marroquíes más famosas, y la sensación de estar encerrado sin sentirse abrumado es distintiva. Cada agosto, la ciudad celebra un festival internacional de artes, y durante y después del festival, las paredes de la medina se cubren de murales de gran formato pintados por artistas de todo el mundo. Esos murales —que cambian cada pocos años a medida que se encargan nuevos— hacen de las paredes de la medina una especie de galería al aire libre que ninguna otra ciudad marroquí replica.
La playa se extiende por kilómetros en ambas direcciones desde la ciudad, y el Atlántico rompe aquí con una fuerza que lo hace adecuado para el surf pero menos ideal para nadar de la manera en que lo son las playas mediterráneas más tranquilas. El puerto pesquero está activo por la mañana, y la captura llega directamente a los restaurantes de la ciudad de una manera visible y directa: puedes ver llegar los barcos y pedir las mismas especies para el almuerzo.
La comida en Asilah es de la costa marroquí: pescado fresco a la parrilla o cocido en chermoula (la marinada de hierbas y especias que es la preparación estándar en esta costa), pastilla de mariscos, y el habitual tagine y cuscús de la cocina marroquí. La medina tiene un puñado de buenos restaurantes y varios cafés. No tiene la elaborada industria hotelera de riads que Marrakech y Fez han construido. El alojamiento es más sencillo y los precios más bajos.
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La costa del mar Negro de Georgia se extiende hacia el sur desde la frontera con Abjasia en Rusia hasta Turquía, y la infraestructura turística principal se concentra en Batumi, la segunda ciudad del país, que ha sido desarrollada con una inversión significativa en un horizonte de torres y hoteles internacionales. Anaklia, a unos 60 kilómetros al norte de Batumi, cerca de la frontera de facto con Abjasia, está en el extremo opuesto del espectro de desarrollo.
La ciudad se encuentra en una amplia playa respaldada por bosques de eucaliptos y contiene un fuerte abandonado inusualmente fotogénico —el Fuerte de Shekvetili— que data del período medieval. Hay una pequeña franja de resorts, pero es infraestructura de turismo doméstico georgiano: bungalows de madera básicos, instalaciones para barbacoa, restaurantes sencillos que sirven comida costera georgiana. El Mar Negro aquí es cálido de julio a septiembre, y la playa es amplia y arenosa.
La carretera de acceso desde Batumi pasa por Poti, el principal puerto georgiano del Mar Negro, y a través de paisajes deltas de humedales que forman un importante corredor de migración de aves. El Parque Nacional Kolkheti, que protege estos humedales, comienza cerca de Anaklia y se extiende tierra adentro. La combinación de playa, humedal y vistas montañosas hace que el área sea más interesante ecológicamente que la mayor parte de la costa desarrollada del Mar Negro.
La comida costera georgiana es diferente de la más famosa cocina del interior. Pescado ahumado del Mar Negro, pan de maíz fresco y platos de la tradición culinaria mingreliana —más pesados con nueces, más picante que la cocina de Tiflis— caracterizan lo que se sirve. El vino es del interior de Georgia, transportado a la costa; las variedades Rkatsiteli y Saperavi son las estándar.
Llegar a Anaklia es más fácil en marshrutka (minibús compartido) desde Batumi o alquilando un coche. El viaje dura alrededor de una hora. La situación de la frontera con Abjasia significa que el enfoque norte está cerrado, lo que limita la ciudad a una sola carretera de entrada y salida y suprime la presión del desarrollo.
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La costa del Pacífico de América del Sur es una de las líneas de costa continua más largas del mundo, que va desde Colombia hasta Tierra del Fuego. La mayor parte es fría: la Corriente de Humboldt mantiene el agua por debajo de los 20 °C incluso en verano hasta tan al norte como Lima. Máncora, en el extremo norte de Perú cerca de la frontera con Ecuador, es la excepción: aquí la corriente de Humboldt se debilita y el agua es lo suficientemente cálida para nadar todo el año.
La ciudad ha sido un punto de encuentro para mochileros y viajeros independientes desde la década de 1990 y tiene un grupo de casas de huéspedes y restaurantes a lo largo de la carretera principal de la playa. Lo que le falta es la infraestructura de resorts de la costa brasileña o el Caribe: no hay hoteles todo incluido, no hay circuitos de paquetes turísticos, no hay puerto lleno de barcos charter. Los visitantes que vienen son principalmente sudamericanos —limeños en escapadas de fin de semana, ecuatorianos conduciendo hacia el sur— con un contingente menor de viajeros internacionales.
La playa es larga y las olas son lo suficientemente confiables para surfear; la temperatura del agua hace que surfear sea cómodo todo el año. El ceviche recién preparado —la preparación peruana con ají amarillo, cebolla roja y lima— es la comida dominante y la versión local, hecha con lo que sea que los barcos capturaron esa mañana, está entre los mejores en un país donde el ceviche ya se toma en serio. La langosta de la zona alrededor de Cabo Blanco, a unos 20 kilómetros al sur, fue una vez lo suficientemente famosa como para atraer a Ernest Hemingway.
El camino hacia el norte desde Máncora continúa hasta la frontera ecuatoriana en Aguas Verdes. Toda la costa norte de Perú es más cálida y verde que el resto de la costa del país, y los pequeños pueblos entre Máncora y Tumbes son en gran parte desconocidos fuera de Perú. Quedarse unos días adicionales para explorar ese tramo, en lugar de conectarse inmediatamente a Ecuador, revela una versión de la costa peruana que el itinerario usual de Lima-Cusco-Machu Picchu nunca muestra.
Credit: Monika Michelson-Mõik, Wikimedia Commons / (CC BY-SA 4.0)
La costa del Mar Báltico de Estonia es plana, cubierta de bosques de pinos, y está salpicada de islas que estuvieron cerradas a visitantes extranjeros durante el período soviético. Saaremaa, la isla más grande de Estonia, fue una zona militar restringida hasta 1990 y ha estado abierta al turismo solo por una generación. La capital de la isla, Kuressaare, es una de las pequeñas ciudades medievales mejor conservadas en la región báltica y recibe solo un número modesto de visitantes internacionales.
El Castillo Episcopal de Kuressaare, una fortaleza del siglo XIV en el borde de la ciudad, es uno de los castillos medievales más intactos de los estados bálticos. Su ubicación en un pequeño promontorio sobre el mar, rodeado por un foso, es fotogénica de una manera que no requiere manipulación fotográfica. El castillo contiene un museo de historia regional bien organizado. El casco antiguo más allá del castillo tiene una plaza de mercado y varias calles de edificios de madera de los siglos XVIII y XIX en el estilo que caracteriza la arquitectura vernácula estonia.
Saaremaa es conocida en Estonia por su cultura de spa: varios hoteles resort spa operan fuera de Kuressaare, aprovechando el lodo mineral y el agua de manantial por los que la isla ha sido conocida desde el siglo XIX. Este turismo de spa doméstico mantiene viable la infraestructura de hospitalidad de la isla fuera de la corta temporada de verano. Para los visitantes internacionales, los spas son un lujo asequible en comparación con instalaciones equivalentes en Escandinavia.
La costa de la isla está fuertemente recortada y contiene algunos de los paisajes naturales más prístinos de la región del Mar Báltico. El Parque Nacional Vilsandi en la costa occidental protege humedales y colonias de aves marinas. Los bosques de enebro, un ecosistema distintivo de las islas de piedra caliza del Báltico, están preservados en varias áreas del interior de la isla. La comida es costera estonia: pescado ahumado, pan de centeno negro, productos lácteos y la cerveza local elaborada por la cervecería Saaremaa.
Llegar allí requiere ya sea un ferry desde Virtsu en el continente (unos 30 minutos) o un vuelo desde Tallin. Tallin en sí misma es un destino bien conocido, y el viaje de dos horas desde allí hasta la terminal de ferry hace de Saaremaa una extensión razonable de un viaje báltico.
Credit: Claudio Giovenzana, Wikimedia Commons / (CC BY-SA 3.0)
La costa del Pacífico de Oaxaca se ha estado desarrollando más rápido que la mayoría de otros destinos de playa de México en la última década. Puerto Escondido es ahora bien conocido por el surf y tiene la infraestructura a la altura; Zipolite tiene una reputación de larga data como una playa opcional de ropa. Mazunte, un pequeño pueblo a poca distancia de ambos, tiene su propio carácter que lo distingue de sus vecinos.
El pueblo dependía originalmente de la industria de procesamiento de tortugas marinas, que fue prohibida en México en 1990. La transición que siguió fue difícil pero ha producido una comunidad con un grado inusual de conciencia ambiental y organización económica cooperativa. El Centro Mexicano de la Tortuga opera cerca y las playas son sitios de anidación protegidos para tortugas marinas golfina y laúd. En la temporada de anidación —aproximadamente de julio a febrero— eventos de anidación masiva llamados arribadas traen miles de tortugas a la orilla simultáneamente, y los guardaparques permiten a un pequeño número de visitantes observarlas.
La playa de Mazunte es en forma de media luna y rocosa en los cabos, con un amplio centro arenoso. El oleaje es fuerte y las corrientes pueden ser peligrosas; la playa es para nadar solo en la sección central más tranquila, y el conocimiento local importa. La caminata por el acantilado desde el cabo hasta la punta en Punta Cometa, el punto más al sur de Oaxaca, es de 30 minutos y ofrece vistas a ambas costas.
La economía local incluye una cooperativa de cosméticos —la fábrica de Cosméticos Naturales produce productos de cuidado personal a partir de plantas locales y es una de las pocas empresas comunitarias de su tipo en México— y una dispersión de pequeños restaurantes, bares palapa y casas de huéspedes. La comida es costera oaxaqueña, lo que significa tlayudas, tamales y pescado fresco preparado con chile y limón. El mezcal disponible localmente es del interior de Oaxaca y generalmente es de muy buena calidad.
Credit: Noor din, Pexels
Las Islas Feroe, un territorio autónomo danés en el Atlántico Norte entre Islandia y Noruega, han surgido en el radar de viajes en los últimos años como un destino de senderismo y paisaje. Tórshavn, la capital, recibe la mayor parte del tráfico de visitantes. Los pueblos más pequeños —y las Feroe tienen muchos de ellos— permanecen en gran medida fuera del flujo turístico.
Gjógv, en el extremo noreste de la isla principal de Estreymoy, es accesible por carretera pero se encuentra al final de un valle detrás de una cresta montañosa que requiere un compromiso para llegar. El pueblo —un grupo de casas con techos de hierba alrededor de un puerto natural formado por una garganta marina— tiene alrededor de 50 residentes permanentes y representa el asentamiento típico feroés de la manera que las postales de las islas suelen mostrar, pero que los turistas rara vez se encuentran de pie en él.
El puerto es la característica. Una estrecha garganta en el acantilado de basalto permite que los botes sean traídos desde el mar y amarrados en aguas tranquilas, protegidos de los oleajes atlánticos. El efecto, desde el acantilado arriba, es de una escena increíblemente fotogénica que parece fabricada, pero es completamente natural y funcional. Los botes todavía salen a buscar bacalao y abadejo; los pescadores todavía usan la garganta como lo han hecho los marineros que trabajan durante siglos.
El paseo desde Gjógv hasta la cumbre de Slættaratindur, la montaña más alta de las Feroe, dura unas tres horas y pasa por paisajes de páramos, pedregales y acantilados característicos del archipiélago. El clima es extremadamente variable: las mañanas soleadas pueden convertirse en tardes con niebla en 20 minutos, y la preparación requerida para cualquier caminata en las Feroe es seria: ropa impermeable, equipo de navegación y conocimiento local sobre la ruta.
Las Feroe exigen más a los visitantes que la mayoría de los destinos. La recompensa son paisajes y una calidad de vacío que son genuinamente raros en el mundo atlántico densamente conectado. Gjógv es la expresión más pura de lo que son las islas.
