Desde la cima de Clouds Rest en Yosemite que se eleva 1,000 pies sobre Half Dome hasta los Narrows de Zion donde las paredes del cañón se estrechan a 20 pies de distancia sobre agua hasta el pecho.
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Elegir qué sendero realmente recorrer dentro de un parque nacional importante de EE. UU. puede sentirse genuinamente abrumador, especialmente una vez que se tiene en cuenta el mapa completo de senderos del parque, los patrones de multitudes y las condiciones estacionales en la decisión. Combinar un sendero específico con el nivel de condición física del viajero, el tiempo disponible y la tolerancia a las multitudes importa tanto como elegir un nombre escénico de un mapa, y la diferencia entre un gran día en el sendero y un día miserable a menudo se reduce a este tipo de planificación anticipada mucho antes de que alguien realmente se ate las botas.
Los parques nacionales de Estados Unidos están entre los lugares más visitados del mundo, y esa popularidad se refleja en una aglomeración seriamente genuina en los puntos de inicio de senderos más famosos durante la temporada alta a lo largo de los meses de verano. Varios parques han eliminado recientemente sus sistemas de reserva de entrada programada, aunque la ausencia de un requisito de reserva no significa que no haya multitudes en los destinos más populares. Llegar temprano, caminar entre semana cuando sea posible, revisar las alertas oficiales del parque antes de salir, y simplemente ser considerado con los guardabosques y otros excursionistas hacen una diferencia genuinamente significativa en cómo se desarrolla realmente un día en el sendero de principio a fin.
Las 10 caminatas destacadas a continuación aparecen en Lonely Planet y cubren senderos recomendados en todo el Sistema de Parques Nacionales de EE. UU. Descargar mapas de senderos sin conexión antes de llegar también es importante, ya que el servicio de telefonía móvil dentro de la mayoría de los parques nacionales sigue siendo notoriamente poco fiable, y tener una opción de respaldo lista significa que un inicio de sendero lleno de gente nunca tiene que descarrilar un día entero de caminata. Comprobar las condiciones de los senderos en tiempo real y los patrones de multitudes típicos antes de salir, en lugar de confiar únicamente en una descripción de guía escrita meses o años antes, ofrece a los excursionistas una imagen genuinamente actualizada de lo que pueden esperar una vez que lleguen al inicio del sendero.
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Clouds Rest, que alcanza 9,926 pies en el Parque Nacional de Yosemite, California, es la mayor extensión de granito expuesto del parque y, posiblemente, su único mejor mirador panorámico, elevándose 4,500 pies sobre Tenaya Creek y situándose más de 1,000 pies más alto que el cercano Half Dome. A diferencia de Half Dome, que requiere una lotería de permisos y largas filas, Clouds Rest no pide nada a los excursionistas más allá de la voluntad de escalarlo realmente en un viaje de ida y vuelta de 12.5 millas, clasificado como difícil y que suele requerir de ocho a 10 horas.
La caminata comienza en el inicio del sendero Sunrise Lakes cerca del extremo oeste de Tenaya Lake, fuera de Tioga Road, donde el estacionamiento se llena lo suficientemente temprano como para que los visitantes que se alojen en Tuolumne Meadows deban tomar el autobús lanzadera gratuito en lugar de conducir directamente. Seguir Tenaya Creek ofrece las primeras vistas de Clouds Rest y las brillantes paredes de granito de Tenaya Canyon, y el constante ascenso en zigzag revela gradualmente Mt Hoffmann y Tuolumne Peak al norte, enmarcado por pinceles en flor, altramuces y margaritas errantes.
Alrededor de la marca de cinco millas, el sendero gira al suroeste por la cresta y se estrecha dramáticamente en un tramo memorable, nunca bajando de cinco pies de ancho pero exigiendo un enfoque real durante los cinco a 10 segundos que tarda en cruzar, antes de abrirse a una vista de cumbre de Half Dome, Yosemite Valley, Sawtooth Ridge y Matterhorn Peak. No se requiere permiso para esta caminata de un día, aunque el tráfico de verano a través de Yosemite sigue siendo realmente pesado incluso sin reservas de vehículos, y el parque ahora utiliza gestión de tráfico en tiempo real, incluidas desviaciones temporales una vez que los estacionamientos alcanzan su capacidad.
El cruce del arroyo cerca de la milla cinco marca la última fuente de agua confiable antes de la cumbre, y los excursionistas deben filtrar agua allí y llevar protección solar seria dado el intenso exposición a los rayos UV cerca de los 10,000 pies. Planea descender antes de la tarde en verano, y mantente completamente fuera de la cresta de la cumbre expuesta si parece que las tormentas están formándose cerca. Después, el río Tuolumne ofrece excelentes oportunidades de natación en el campo alto en varias piscinas de fondo arenoso accesibles a través del sendero más allá de Pothole Dome, brindando a los cansados excursionistas una recompensa realmente bien merecida.
Credit: U.S. National Park Service
El sendero de 3.2 millas del Río Oconaluftee, clasificado como fácil y que toma aproximadamente de una a una hora y media, conecta el Centro de Visitantes de Oconaluftee con el pueblo de Cherokee en el tranquilo lado de Carolina del Norte del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. Placas espaciadas regularmente a lo largo de la ruta exploran la espiritualidad, el arte y la tradición Cherokee, con todo el texto presentado tanto en inglés como en la fluida escritura Cherokee, convirtiendo un simple paseo junto al río en un auténtico documento cultural que serpentea a través de las tierras ancestrales de la Banda Oriental de los Cherokee.
El sendero pasa por un prado abierto antes de unirse a las orillas arboladas del amplio y tranquilo río Oconaluftee, y llegar cerca del amanecer o el anochecer brinda a los visitantes la mejor oportunidad de ver a los alces pastando en los prados circundantes, ya que el valle de Oconaluftee se encuentra entre los lugares de observación de vida silvestre más confiables del parque después de un exitoso esfuerzo de reintroducción. Este sendero particular también permite ciclistas y perros con correa, una combinación realmente rara de acceso en cualquier lugar dentro del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes.
El Museo de la Granja de Montaña, adyacente al centro de visitantes en el inicio del sendero, merece al menos una hora del tiempo de cualquier visitante antes o después de la caminata, recreando una granja de los Smokies del siglo XIX completa con edificios amueblados y un molino en funcionamiento. No se aplica tarifa de entrada al parque en sí, aunque los vehículos que estacionen 15 minutos o más necesitan una etiqueta de estacionamiento, comprable en línea o directamente en el centro de visitantes.
Esta entrada está en un lado completamente diferente del parque en comparación con el enfoque más concurrido de Tennessee y Gatlinburg que utiliza la mayoría de los visitantes, por lo que los viajeros deben planificar su ruta en consecuencia. Después, el pueblo de Cherokee ofrece una escena gastronómica en crecimiento arraigada en la cultura Cherokee de la Banda Oriental, mientras que Bryson City, aproximadamente a 15 minutos al oeste, sirve como el pueblo de entrada más acogedor de los Smokies, completo con cervecerías y cafés bien adaptados para una comida después de la caminata. Pocos senderos en cualquier lugar de los Smokies combinan tanto terreno accesible y plano con una experiencia genuinamente rica en cultura y observación de vida silvestre.
Credit: U.S. National Park Service
En días despejados, las aguas cristalinas de Jordan Pond reflejan la montaña Penobscot como un verdadero espejo, haciendo del circuito de 3.3 millas del Jordan Pond Path, calificado como fácil y que toma aproximadamente de una a una hora y media, uno de los paseos más fotografiados y familiares del Parque Nacional Acadia. Esto representa el lado más suave de un parque más comúnmente asociado con senderos de escaleras de hierro, anclado por una de las tradiciones de té de la tarde más queridas que se encuentran en cualquier parque nacional estadounidense.
El circuito rodea la costa a través de una mezcla de pasarela, sendero de grava y ocasional terreno rocoso en su extremo norte, con el lado sur siguiendo una orilla ancha y plana y el lado norte volviéndose ligeramente más aventurero al cruzar la cabecera del estanque debajo de las cimas redondeadas conocidas como las Burbujas. Un corto pero genuinamente desafiante desvío hacia South Bubble agrega aproximadamente 20 minutos extra a cambio de una vista impresionante de regreso sobre el agua, y dado que el estanque en sí sirve como suministro de agua, nadar y las embarcaciones motorizadas están fuera de los límites, manteniendo las reflexiones perfectamente quietas.
Un pase para vehículos de siete días, con un precio de $35, cubre la entrada al parque. El estacionamiento de la Casa del Estanque Jordan se llena rápidamente durante la temporada alta, haciendo del shuttle Island Explorer desde Bar Harbor una alternativa genuinamente confiable que deja a los visitantes directamente en el inicio del sendero. Los perros con correa son bienvenidos en todo el circuito, y aunque el sendero permanece abierto todo el año, las secciones rocosas del norte pueden volverse heladas en invierno.
La Casa del Estanque Jordan en sí ha servido té de la tarde desde finales de 1800, combinando ollas humeantes de Earl Grey con popovers calientes y mermelada de fresa consumidos en el amplio césped con vista al agua. Reservar té con anticipación durante la temporada alta evita largas esperas sin reserva, y visitar en la noche recompensa a los excursionistas pacientes con la mejor luz sobre el reflejo de la montaña junto con multitudes notablemente más delgadas. Pocas caminatas cortas en cualquier lugar del sistema de parques nacionales combinan tanta belleza natural con una tradición culinaria centenaria tan querida.
Credit: U.S. National Park Service
Dark Hollow Falls, un viaje de ida y vuelta moderado de 1.4 millas que toma aproximadamente de una a una hora y media cerca del Centro de Visitantes Byrd en el Parque Nacional Shenandoah, Virginia, cae 70 pies a través de roca estratificada en una piscina rodeada de algunos de los mejores bosques de Blue Ridge que se encuentran en cualquier lugar a lo largo del Skyline Drive de 105 millas del parque. Incluso teniendo en cuenta las inevitables multitudes que esta proximidad trae, el sendero conserva un genuino sentido de encanto mientras las rocas resbaladizas y el musgo espeso gradualmente se apoderan de la escena.
El Distrito Central de Shenandoah alberga una impresionante colección de cascadas adicionales más allá de Dark Hollow, y Rose River Falls ofrece una buena alternativa bordeada de flores silvestres cuando Dark Hollow se llena, expandiéndose en varias cascadas paralelas después de la lluvia. Cedar Run Falls ofrece 34 pies de drama a lo largo de un viaje de ida y vuelta de cuatro millas para los excursionistas que buscan más soledad, mientras que Whiteoak Canyon Falls, con 86 pies, la segunda más alta del parque, se encuentra al final de un sendero de 2.3 millas considerado ampliamente como la caminata de cascada más conocida del parque.
Un pase para vehículos de siete días cuesta $30 por coche, y no se requiere ningún permiso específicamente para Dark Hollow Falls. Los perros con correa son bienvenidos, y no hay shuttle dentro del parque, por lo que es esencial un coche para llegar al inicio del sendero. El ascenso de regreso a Skyline Drive después de ver las cataratas toma notablemente más tiempo que el descenso, y se requieren zapatos con buen agarre, dado lo genuinamente resbaladizas que pueden volverse las rocas cerca de las cataratas.
Big Meadows, justo en el inicio del sendero cerca del kilómetro 51 en Skyline Drive, funciona como el epicentro práctico del parque, con una estación de servicio, campamento, albergue y restaurante al alcance para recoger suministros de picnic de antemano. El histórico albergue aquí se encuentra entre los lugares más atmosféricos para hospedarse en Shenandoah, y el prado circundante ofrece una de las mejores vistas de estrellas en la Costa Este una vez que cae la noche. Pocas caminatas a cascadas en la Costa Este ofrecen tanta recompensa genuina por una distancia total de caminata tan corta.
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Caminar directamente a través del río Virgin en agua que llega al tobillo o al pecho, con paredes de cañón que se elevan hasta 1,000 pies de altura y se estrechan a solo 20 pies de ancho en algunos lugares, define la esencia de The Narrows en el Parque Nacional Zion, Utah, una ruta difícil que recorre hasta 9.4 millas de ida y vuelta hasta Big Spring y toma de cuatro a ocho horas dependiendo de hasta dónde el senderista decida llegar. Después del paseo pavimentado Riverside desde la parada del autobús Temple of Sinawava, unas escaleras conducen al agua, y comienza el verdadero vadeo.
La mayoría de los visitantes nunca caminan más de una o dos millas en el cañón, dejando tramos genuinamente más tranquilos para aquellos dispuestos a continuar más lejos, y toda la experiencia recompensa a los senderistas sin importar cuán lejos decidan viajar, ya que dar la vuelta después de una corta distancia sigue siendo una opción completamente válida. Aproximadamente a dos millas, el afluente del cañón Orderville se une desde el este, y continuar hacia el norte a través de Wall Street hace que la verticalidad y altura de los acantilados circundantes cobren un enfoque genuinamente dramático.
Alquilar zapatos de barranquismo, calcetines de neopreno y un bastón de madera en los proveedores en la ciudad de entrada de Springdale antes de partir mejora significativamente la experiencia general, y verificar las condiciones actuales con los guardaparques en el Centro de Visitantes del Cañón Zion sigue siendo absolutamente esencial, ya que The Narrows se cierra por completo una vez que el río Virgin supera los 150 pies cúbicos por segundo, un umbral que puede ocurrir específicamente durante abril, mayo o junio.
Desde mediados de marzo hasta noviembre, los vehículos privados no pueden acceder al Camino Escénico del Cañón Zion, haciendo obligatorio el autobús gratuito del parque para llegar al inicio del sendero durante ese período. Empacar una bolsa seca para electrónicos y una capa exterior cálida, ya que el cañón es notablemente más fresco que el resto del parque, completa la preparación esencial. Después, la primera microcervecería del sur de Utah se encuentra a pocos pies de la entrada del parque, ofreciendo una pinta merecida después de vadear río arriba durante horas contra la corriente.
Credit: U.S. National Park Service
La cumbre de 14,259 pies de Longs Peak en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, Colorado, atrae a una auténtica multitud durante el verano, con autos estacionados a menudo extendiéndose bien por la carretera desde el inicio del sendero para este difícil viaje de ida y vuelta de 15 millas que típicamente requiere de 10 a 15 horas como un día alpino completo. A pesar de esa popularidad, la naturaleza técnica de la escalada significa que subestimarla puede ser contraproducente para los senderistas no preparados.
Después de unas seis millas iniciales de sendero moderado que conducen al Campo de Roca a 12,760 pies, el camino se empina bruscamente al comienzo de la Ruta Keyhole, marcada por ojales pintados, donde un sistema de repisas estrechas que se asemeja a una escalera al borde del acantilado sin barandillas ralentiza incluso a los excursionistas genuinamente en forma y aclimatados a la altitud antes de un último trepado que alcanza las rocas de la cumbre. Los excursionistas que no están listos para ese compromiso completo pueden en su lugar apuntar al Lago Chasm, una maravilla alpina a 11,760 pies que se encuentra debajo de la cara de Diamante de Longs Peak, accesible a través de un viaje redondo de 8.4 millas que captura el paisaje del pico sin el mismo riesgo.
El Parque Nacional de las Montañas Rocosas sigue siendo uno de los pocos parques que todavía requiere una reserva de entrada programada durante la temporada alta, que va desde el fin de semana del Día de los Caídos hasta mediados de octubre y se puede reservar por adelantado en recreation.gov. Los intentos estándar de cumbre comienzan entre las 2 a.m. y las 3 a.m. específicamente para sacar a los excursionistas de terrenos expuestos antes del mediodía, evitando el rayo que regularmente se forma sobre los picos altos de Colorado a principios de la tarde. Los microspikes o crampones se vuelven realmente necesarios durante la temporada baja.
Aclimatarse durante uno o dos días en el cercano Estes Park antes de intentar la cumbre reduce significativamente el riesgo real de mal de altura para los visitantes que llegan desde elevaciones más bajas. Establecer una hora de regreso firme e innegociable y realmente honrarla, independientemente de cuán cerca se sienta la cumbre, importa más en este camino particular que en casi cualquier otro lugar de esta lista, y empacar equipo de lluvia completo incluso durante el clima claro sigue siendo una precaución genuinamente sabia. Pocas escaladas en cualquier lugar de Colorado exigen tanta preparación genuina mientras aún atraen multitudes lo suficientemente sustanciales como para requerir un sistema de reservas formal.
Credit: Washington Trails Association
Los lugareños de Seattle hablan con reverencia de “la Montaña” cada vez que la conversación se centra en el Monte Rainier, y el Skyline Loop de 6.2 millas, calificado como moderado y que toma aproximadamente tres horas y media, se clasifica como la caminata mejor calificada en cualquier parte del estado de Washington según casi 30,000 reseñas de AllTrails. Comenzando detrás del histórico Paradise Inn a 5,400 pies en las laderas del sur de la montaña, el circuito asciende aproximadamente 1,900 pies hacia Panorama Point, ofreciendo algunas de las vistas más cercanas disponibles en cualquier lugar de Rainier junto con el más distante Tatoosh Range.
Caminar el circuito en el sentido de las agujas del reloj ofrece vistas de glaciares, caminos sobre la línea de árboles patrullados por marmotas silbadoras y extensos prados de flores llenos de lupinos, pinceles, ásteres y bistortas en una secuencia naturalmente gratificante. Un corto desvío a Myrtle Falls, donde la cascada enmarca el Monte Rainier al fondo como una postal genuina, agrega apenas tiempo extra y sigue siendo imperdible para cualquier persona que pase cerca. A finales de julio y principios de agosto traen la temporada máxima de flores silvestres junto con las multitudes más concurridas del año.
Un pase de vehículo para siete días cuesta $35, y el estacionamiento en Paradise se llena completamente a las 7:45 a. m. en los días laborables de verano, incluso más temprano los fines de semana, por lo que comenzar temprano es realmente esencial en lugar de opcional. El servicio de telefonía móvil en toda el área sigue siendo inconsistente, y las aplicaciones de GPS frecuentemente sugieren rutas que llevan a puertas cerradas o caminos erosionados, por lo que llevar mapas en papel junto con un mapa descargado sin conexión es esencial.
El clima de montaña aquí puede cambiar rápida y dramáticamente, y el parque recibe precipitaciones realmente extraordinarias incluso cuando las tierras bajas circundantes permanecen soleadas, por lo que el equipo de lluvia completo es esencial independientemente del pronóstico. La nieve en el bucle superior puede persistir hasta bien entrado julio, requiriendo microspikes para pasar con seguridad por las secciones heladas. Después, el histórico Paradise Inn de 1916 ofrece un almuerzo adecuado o una bebida post-caminata, y Reflection Lakes en el camino de regreso recompensa a los visitantes pacientes con el cono perfecto de Rainier reflejado en el agua quieta en las noches tranquilas. Pocas caminatas en bucle en cualquier parte del noroeste del Pacífico combinan este espectáculo confiable de flores silvestres con vistas consistentemente cercanas de un solo pico masivo.
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El Hoh Rain Forest en el Parque Nacional Olympic, Washington, alberga lo que el experto en grabación de sonido Gordon Hempton una vez identificó como el lugar más tranquilo en los Estados Unidos continentales: un tronco musgoso aproximadamente a 1.8 millas del centro de visitantes. El fácil sendero Hall of Mosses de 0.8 millas, que toma de 30 a 60 minutos, aún ofrece magia genuina a pesar de su fama, serpenteando entre cedros y abetos de crecimiento antiguo que albergan hasta 2,000 libras de musgo, líquenes y hongos cada uno.
Los musgos epifíticos y los helechos abruman completamente los troncos masivos de arces y abetos de Sitka en todo este bosque brumoso, creando un paisaje único en comparación con cualquier otro en esta lista, y el bucle corto y suave sigue siendo accesible para prácticamente todos, incluidas las familias con niños pequeños. Los troncos enfermeros, árboles antiguos caídos que sirven como la base biológica para nuevas filas de retoños, aparecen a lo largo del recorrido junto con señales interpretativas que explican la notable ecología del bosque, y un sendero natural accesible para sillas de ruedas serpentea a través de un pantano de bosque lluvioso cercano.
Un pase de vehículo para siete días cuesta $35, y llegar al remoto centro de visitantes lleva aproximadamente una hora y media en automóvil desde Port Angeles, la principal puerta de entrada del parque. El servicio de telefonía móvil desaparece completamente en todo el valle de Hoh, por lo que un mapa descargado sin conexión y direcciones capturadas en pantalla son realmente esenciales antes de dejar la carretera principal. El bosque recibe hasta 14 pies de lluvia al año, por lo que el calzado impermeable y una chaqueta impermeable son importantes independientemente de la temporada o el pronóstico.
Combinar el Hall of Mosses con el sendero Spruce Nature de 1.2 millas ofrece a los visitantes una mejor comprensión del Hoh, y extender la visita por el sendero Hoh River ofrece fuertes probabilidades de ver alces Roosevelt moviéndose silenciosamente a través del sotobosque. Sol Duc Hot Springs Resort, aproximadamente una hora y media al norte, recompensa una estancia más larga con piscinas minerales alimentadas por fuentes termales naturales, abiertas de abril a octubre y mejor visitadas a mitad de semana para evitar las multitudes de fin de semana. Pocas caminatas cortas en cualquier parte del sistema de parques nacionales ofrecen tanta atmósfera genuina en un bucle tan compacto y familiar.
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Justo al norte de Lake McDonald Lodge en la carretera Going-to-the-Sun, el moderado sendero Avalanche Lake de 4.6 millas de ida y vuelta, que toma aproximadamente de dos horas y media a tres, atraviesa bosques antiguos y una estrecha garganta antes de llegar a un encantador lago en forma de anfiteatro, convirtiéndolo en una introducción ideal a un parque que alberga aproximadamente 1,000 osos, 700 millas de senderos y 2,000 lagos. Este sendero es donde la mayoría de los visitantes comienzan a entender adecuadamente la magnitud del Parque Nacional Glacier en Montana.
La caminata comienza a lo largo del Sendero de los Cedros, un circuito de una milla accesible para sillas de ruedas que pasa por cedros que se elevan hasta 100 pies con troncos de hasta siete pies de ancho, ideal para familias con niños. Desde allí, una subida corta pero empinada a través de bosques húmedos cubiertos de musgo conduce hasta Avalanche Creek, donde una estrecha garganta tallada en el lecho de roca de argilita púrpura parece verdaderamente cinematográfica desde el puente que la cruza por encima. El lago en sí, formado hace 12,000 años por glaciares en retroceso, se encuentra debajo de la imponente Bearhat Mountain y la refleja en un espejo verde esmeralda de agua tranquila.
Un pase de vehículo de siete días cuesta $35, y el acceso a la carretera Going-to-the-Sun ha cambiado significativamente para 2026: los visitantes que planeen pasar más de tres horas en el área alpina ahora necesitan una reserva de transporte en autobús con boleto, disponible por orden de llegada en recreation.gov, ya que el estacionamiento en Logan Pass sigue limitado a tres horas. Reservar estos boletos de transporte lo más temprano posible es considerablemente importante, ya que se agotan rápidamente durante la temporada alta.
Aproximadamente 1,000 osos viven dentro de los límites del parque, según estimaciones de investigadores, por lo que es realmente importante caminar en grupo, hacer ruido al acercarse a curvas ciegas y llevar aerosol para osos aprendido y practicado antes del viaje en lugar de en el sendero mismo. Las bayas de saúco maduran a lo largo de este sendero a finales del verano y atraen directamente a los osos, por lo que mantenerse particularmente alerta durante finales de agosto y septiembre es considerablemente importante para cualquiera que camine durante esa ventana específica. Pocas caminatas introductorias en cualquier lugar del sistema de parques nacionales reúnen tanta escenografía dramática en un viaje de ida y vuelta tan manejable.
Credit: U.S. National Park Service
Esta ruta difícil a través del Parque Nacional Grand Teton, Wyoming, recorre 14.4 millas de ida y vuelta con un bote de transporte o 18.3 millas sin él, y generalmente toma de seis horas y media a ocho, ofreciendo un desafío gratificante sin pendientes especialmente punitivas a pesar de su considerable longitud y ganancia de elevación. Alces y osos frecuentan el área circundante, y hay secciones empinadas cerca de Inspiration Point y nuevamente justo antes del propio Lago Solitude.
Tomar el bote de transporte Jenny Lake Boating desde el muelle este, que opera de 7 am a 7 pm por una pequeña tarifa en cada sentido, reduce significativamente el kilometraje y vale la pena el costo por la distancia ahorrada. Desde el muelle, una subida de media milla llega a Hidden Falls, seguida de otras 0.3 millas de zigzags hacia Inspiration Point, con vistas panorámicas sobre Jenny Lake, antes de que las multitudes se adelgacen considerablemente y la mejor sección del sendero comience otro medio milla más adelante en el Cañón Cascade propiamente dicho.
Dentro del cañón, Cascade Creek se transforma gradualmente de un arroyo burbujeante en una cascada rugiente bajo picos tallados glacialmente, con orillas bordeadas de álamos que se vuelven particularmente impresionantes cada otoño. En los Forks, a 4.5 millas del muelle, un giro a la derecha conduce suavemente hacia arriba durante 30 minutos hacia la Zona de Camping Cascade, seguido de otros 10 minutos para llegar al Lago Solitude a 9,035 pies, bordeado de abetos y pinos y a menudo con hielo bien entrado el verano bajo la diagonal de Paintbrush Divide.
Un pase de vehículo de siete días cuesta $35, y se requieren permisos de desierto para acampar en el campo en cualquier lugar del área del Cañón Cascade, aunque acampar sigue estando prohibido en el propio Lago Solitude. Los osos permanecen activos en todo el cañón, por lo que el spray contra osos es un equipo esencial, y los excursionistas deben planificar descender del cañón superior a primera hora de la tarde para evitar las tormentas comunes allí durante el verano. Después, el viaje de 30 minutos a Jackson recompensa un largo día con cervezas artesanales verdaderamente excelentes y opciones gastronómicas bien adecuadas para celebrar el logro. Pocas caminatas más largas en los Tetones recompensan consistentemente el kilometraje adicional, especialmente para los excursionistas dispuestos a avanzar más allá de las multitudes cerca del muelle.
